Что делать если уличный туалет замерз. Туалет на даче с унитазом: как обустроить на природе уборную с удобствами

Говоря об унитазах для дачи, зачастую подразумевают простейший нужник из досок, собранный в кабинке, установленной вокруг выгребной ямы. На самом деле существует довольно широкий выбор устройств для удовлетворения практически любых запросов дачников. Об этом подробно поговорим далее.

Прямой

Такие унитазы устанавливаются в условиях дачи, где не всегда есть возможность подвода водопровода для слива, поэтому они не имеют колена с водяным затвором и сливного бачка. Выпуск производится вертикально вниз в накопительную емкость, септик или в выгребную яму.

Прямые унитазы могут быть как из стандартного сантехнического фаянса, так и из химически стойких пластиков.

Зачастую такие изделия выпускаются в сборе с подставкой или даже встроенные в тумбу.

При выборе унитаза этого типа особое внимание стоит уделить качеству материала, поскольку такой туалет должен выдерживать большие перепады температур и влажности, а кроме того пластиковый туалет должен быть прочен механически и устойчив к агрессивному воздействию аммиака, выделяющегося из отходов жизнедеятельности человеческого организма.

Альтернатива заводским изделиям

Если вы не желаете тратить деньги и считаете, что вполне можно обустроить такой туалет самостоятельно – вы правы. Это несложно. Ниже рассмотрим возможные варианты.

Деревянный стульчак

На полу уличного туалета, над отверстием ямы, собирается конструкция в виде тумбы высотой около 40 см.

В верхней части вырезается отверстие овальной формы под сиденье для унитаза, которое вы планируете установить. Сидение должно быть с крышкой.

Чаще всего, для этой конструкции используют деревянные доски. Желательно делать такую подставку на всю ширину кабины уличного туалета – это очень удобно.

Обязательно нужно предусмотреть возможность быстрого демонтажа такой тумбы при откачке нечистот.

Унитаз — ведро

Такой пластиковый унитаз похож на простое ведро с сидением и крышкой. После использования унитаз выносят и опорожняют в выгребную или компостную яму. Этот вид устройств делают как герметичным, так и без дна.

Если выбран унитаз без дна, его устанавливают над септиком и крепят к полу. Для этого в его корпусе предусмотрены специальные отверстия.

Выбор этого устройства несложен и сводится к подбору формы и цвета.

Пудр клозет

Такой туалет схож с предыдущим, но выполнен исключительно с герметичной емкостью.

После его использования содержимое емкости присыпается органическим удобрением (торф, перегной, зола) или обычным грунтом, которые устраняют запахи. После наполнения бака его опорожняют в компостную яму. Этот туалет обходится без выгребной ямы, поэтому его легко переносить.

Можно устроить такой туалет самостоятельно, смастерив ящик с сиденьем и установив внутри накопительный бак. В любой момент емкость можно вынуть, вынести и опорожнить.

Электрический биотуалет

Самый удобный, но и самый дорогой из биотуалетов. Приемный бак разделен на две части, в которых проводится отделение жидких фракций от твердых.

Для работы устройства нужна электропроводка 220 В, поскольку в системе установлен воздушный компрессор, с помощью которого твердые фракции высушиваются и накапливаются в специальном отсеке с последующим их удалением.

Система предполагает устройство дренажного слива и обязательной принудительной вентиляции. Цена таких устройств начинается от 8000 р., средняя около 35000 р.

Наиболее востребована на рынке России модель – Thetford Porta Potti Excellence Electric, Голландия.

• Автоматический слив с помощью электропомпы;
• Накопительный бак — 21 л;
• Емкость для слива — 15 л;
• Цена 12000 р.

Устройство укомплектовано клапаном избыточного давления, индикатором заполнения нижнего бака и бака для слива. Гарантия производителя – 36 месяцев.

Торфяной туалет

Торфяной или компостный — одна из разновидностей биотуалета. Внешне он очень похож на обычный унитаз, но конструктивно выполнен иначе. В его составе две емкости – одна для торфа, вторая для отходов. После использования туалета отходы не сливают, а с помощью механизма дозатора присыпают торфом из бачка.

При этом происходит естественное преобразование фекалий в вещество, близкое по составу к удобрению и абсолютно безвредное для окружающей среды. После заполнения емкости ее вынимают, содержимое ссыпают в компостную яму, в которой примерно за год образуется качественный компост для удобрения участка. В таком туалете не используется вредная химия.

Не лишена эта система и недостатков:

• обязательное устройство вентиляции, иногда принудительной с вентилятором;
• такие системы нельзя использовать на морозе;
• более крупные, чем у других биотуалетов размеры;
• предрасположенность к появлению мух и других насекомых при некачественной герметизации конструкции.

Выбирая торфяной туалет, стоит обратить внимание на систему вентиляции – на трубе обязательно должен быть клапан для защиты от проникновения насекомых и дождевой воды.

Кроме того, убедитесь в надежности и плотности прилегания крышки унитаза к сидению – щели и зазоры недопустимы.

Цены на такие унитазы – 5000 – 28000 р.

Наиболее типичное устройство такого типа — Piteco 505, производства России. Цена – 5600 р.

В базовый комплект входит: соединительные муфты, шланг с хомутами для дренажа, сидение с крышкой и в качестве бонуса мешок торфяного наполнителя.

Химический унитаз

Химический туалет устроен из двух баков, соединенных между собой. Нижний оборудован клапаном с патрубком для очистки и предназначен для накопления отходов, а верхний для воды. Верхний бак смонтирован в корпусе, на котором установлен насос, унитаз и его сиденье с крышкой.

Для расщепления и переработки твердых фракций отходов в нем используют сильнодействующие химические вещества – санитарные жидкости, которые довольно вредны, поэтому не рекомендуют сливать такие отходы в открытый грунт.

Выбор этого типа унитаза сводится к подбору емкости бака и установленного в нем насоса.

Насосы применяют трех типов:

1. Поршневой. Простейшее устройство, требующее некоторого усилия для получения нужного напора, зато он позволяет получить строго дозированное количество жидкости.
2. Помповый. Устройство более сложное и в тоже время простое в применении.
3. Электрический. Наиболее удобный вариант, но он требует своевременной замены элементов питания, иначе просто перестанет работать.

Что касается емкости бака, то чем он больше, тем лучше, правда, стоит учитывать, что размеры крупного бака довольно внушительны, как и его вес, поэтому для размещения такого устройства понадобится приличное пространство и надежный прочный пол.

Отдельно стоит поинтересоваться наличием индикатора наполнения и клапаном сброса давления. Такой клапан позволяет сливать нечистоты без их разбрызгивания.

Стоимость изделий этой группы начинается от 4000 р, а цена в 50000 или даже 85000 не предел.

Популярная модель от Голландского производителя – Thetford Porta Potti Qube 335(смотри фото).

• Тип насоса – помпа ручная поршневая;
• Накопительный бак — 10 л;
• Бак для слива — 10 л;
• Цена 10600 р.

Унитаз укомплектован клапаном для сброса избыточного давления и индикатором заполнения.

Самостоятельное обустройство

При желании сэкономить, можно сделать дачный туалет самостоятельно из подручных материалов.

Начинать стоит с приобретения бака для стока отходов, и только потом, исходя из его размеров, сделать тумбу, в которой он будет установлен.

Тумбу делают из досок или фанеры и вырезают вверху отверстие под крышку и сидение. Такую конструкцию можно установить в домике или соорудить для нее кабинку на участке.

Для изготовления кабинки подойдут любые материалы – дерево, фанера, пластиковые панели, плоский шифер или их комбинация, главное чтобы конструкция была прочной, а для предотвращения скопления неприятных запахов следует сделать в ней вентиляцию.

Для вентиляции хорошо подойдет полиэтиленовая канализационная труба диаметром 100 мм. Один ее конец должен быть заведен в ящик с торфом, второй выведен за пределы кабинки и снабжен противодождевым козырьком.

Опорожнение бака такой конструкции проводится при заполнении его наполовину, а перед использованием нужно посыпать его дно торфом.

На наш взгляд унитаз для дачного туалета может быть любой из рассмотренных конструкций, но на две из них стоит обратить более пристальное внимание.

Торфяной унитаз, пожалуй, лучшее, что можно придумать для дачи – это не только туалет, но и устройство, продуцирующее качественное удобрение.

А вот что касается устройства с химическим разложением, тут ситуация неоднозначна. При всем удобстве, его отходы довольно токсичны и требуют определенных условий захоронения, иначе возможно заражение грунта и растений, поэтому мы советуем к такому унитазу отнестись настороженно.

Для тех, кто много "бука в не а силивает" Вывод внизу...
Цель - не бояться, что унитаз лопнет на морозе (для еженедельных зимних посещений).
Прочитал на форуме о возможности защитить унитаз от лопанья на морозе путем засовывания в его сифон мягкого шланга.
Решил провести эксперимент на банке - если она не лопнет, то унитаз - точно выживет, т.к. он прочней. А гарантия все-таки нужна...
Взял шланг от душа, разрезав его пополам. t=-15оС.
Результат - неудача - банка лопнула.
Смотрите фото.
Визуально шланги сжались, но явно не везде...
Вообще-то т.к. вода при замерзании расширяется примерно на 10%, то объем пустоты в шлангах должен быть заведомо больше 10%-ов объема воды. А с учетом того, что шланги сжимаются не везде, то - с большим запасом. Если, конечно, нужна гарантия...
Эксперимент №2:
Вставил сложенный вдвое шланг в бутылку от пива, и вместе с контрольным экземпляром (без шланга) поставил на мороз -12-18оС.
Результат - ни одна бутылка не лопнула...
Опять неудача.
Тут народ нашел более удачливого экспериментатора - это наш коллега chicken-A.
Вот от него информация по удачному эксперименту:
"Трубку беру 3/4 [дюйма], мягкую, от нутра какой-то стиральной машины. Но можно любую резиновую, главное, чтобы диаметр ее внутренней полости был достаточным. Сифон сантехнического девайса параболической формы, гладкий. Поэтому вода при замерзании распирает в основном в направлении рогов этой параболы и если сила трения о стенки небольшая, то прибор и безо всяких приспособлений остается целым. Трубка просто страхует от такого афронта. Совать ее туда нужно поглубже, чтобы в идеале прошла весь изгиб сифона. Поливочный шланг из пластика, думаю, не лучший вариант - он жесткий и легко сплющивается до времени. Если стремно, то засуньте туда не одну, а две петли из трубки для страховки."
О него же:
"Раз 7-10 уже замерзало, оттаивает довольно быстро, если воздух в доме уже нагрелся и если налить сверху немного теплой воды (не горячей)."
Дискуссия по этой теме и куча мелких, но полезных идеек - здесь.
Теперь немного о "физике" замерзания воды:
Попытался разобраться почему не вся трубка сжимается в замерзшей воде, а только ее нижние 70-80% и, кажется, понял.
Когда я периодически наблюдал за замерзанием воды в бутылках, то видел, что сначала замерзла вода тонким диском сверху бутылки и снизу, и только потом все остальное.
Т.е. - когда замерзал этот диск, то давление смещало его вдоль банки вверх (там было куда смещаться по гладкому стеклу), но не к оси банки и поэтому трубки в диске не сжались.
А когда этот диск из-за трения (или из-за упирания в начало горлышка банки) уже не мог двигаться, то давление замерзающей воды сжало трубки, т.к. деваться "ему" было больше не куда.
Наверное, поэтому же и бутылки не лопнули - я с запасом не долил в них воды до сужения, и при замерзании, ледяная верхняя пробка-диск не доехали до препятствия, а с учетом большей прочности бутылки, сила трения диска о стенки, видимо, оказалась меньше прочности этих стенок.
А теперь о физике замерзания воды в унитазе:
Спасибо Vovochka !:
"Замерзание начинается сверху, т.к. плотность воды максимальна при Т=+4С, и самая холодная вода "всплывает", где и замерзает."
Это - верно, поэтому понятно, что (см. фото унитаза) замерзает сначала "пробка" в точке 1, потом в точке 3 (они затыкают отверстия), а потом все остальное.
Давление замерзающей воды жмет как на эти пробки, так и на стенки унитаза. Ну, и, кого первым выпрет, тот и "победил" .
Завершение теоретических изысканий:
На строй-рынке купил "поливинилхлоридную трубку" - мягкая, как резиновая трубка диаметром 18мм, толщ. стенки - 2мм. Цена - 22 руб/метр. См. фото. Это - то, что надо!
Очередной эксперимент и очередная неудача:
3-х литровая банка с шестью мягкими шлангами лопнула...
Любопытно:
1. Вода в банке замерзала не менее 32-х часов (!!!) Банка обнаружена лопнувшей через 39 часов.
t=-5 - -15оС.
2. Шланги (в отличие от предыдущих экспериментов) не были сжаты замерзающим льдом... Видимо, это и не дало защитить банку.
3. В процессе замораживания в банке создались странные "иголочки", видимо из воздушных пузырьков, но почему они не круглые, а длинные, я не понял. И идут строго от оси банки к ее стенкам... См. фото.
Родилась версия причины того, что шланги не сжались:
Вода замораживалась сначала по краям банки и в ней (в центре) перед полным замерзанием оставался овал (эллипсоид) не замерзшей воды.
А я зачем-то рассовал шланги ближе к стенкам банки, и они там при замерзании, видимо, и не должны были сжаться, т.к. когда шланги обмерзали, вода в центре банки была еще не замерзшей и давление еще не было большим.
А когда давление стало опасным для банки, шланги уже были вморожены в лед и сжаться уже никак не могли.
Теперь ясно - шланги надо располагать по центру защищаемой емкости. Причем, в идеале - с максимально возможным суммарным диаметром.
Вывод:
Чтобы унитаз при замерзании в нем воды не лопнул надо:
Тонкостенный шланг диаметром около 15-25мм складываете в несколько раз (чем больше, тем - лучше. Например в 6-8 раз), но так, чтобы после вставления в сифон унитаза в шланге не было воды, т.е. дырками - кверху. При замерзании расширение льда компенсируется за счет сжатия шланга.
В сифон его надо вставлять поглубже, до конца.

Жители городских квартир давно привыкли к удобствам, которые предоставляет современное жилье. Поэтому даже приезжая на отдых загород, мало кто хочет отказываться от такого достижения цивилизации, как удобный туалет. Этого и не нужно, ведь и на приусадебном участке можно отправлять естественные надобности с комфортом, достаточно построить туалет-септик на даче с унитазом.

Подробная инструкция, описывающая процесс, представлена ниже.

Конструктивные особенности

Разновидности

Чаще всего дачная уборная представляет собой небольшой отдельно стоящий домик, изготовленный из древесины, шифера, профнастила или другого материала, оставшегося после возведения жилища.

О том, как поставить на даче унитаз, раньше никто не думал. В кабинке обустраивался стульчак или короб, в котором проделывалось отверстие подходящей величины. Удобство использования подобной конструкции не предусматривалось. Основной упор при конструировании делался на функциональности.

Но времена меняются, и унитаз на даче своими руками устанавливает все большее количество людей. Тем более что в специализированных магазинах появилось множество различных моделей, предназначенных для использования именно на загородных участках.

Совет! Если ваш дачный домик оборудован необходимыми инженерными сетями – водопроводом и канализацией – можно просто устанавливать стандартное устройство, которое монтируется и в городских квартирах. Если предполагается использовать такой унитаз зимой – на даче должно быть обустроено и центральное отопление, иначе вода в сантехнических приборах может замерзнуть и привести их в негодность.

Когда в качестве уборной используется отдельно стоящий домик, нужно приобретать особые унитазы, имеющие следующие конструктивные отличия:

1. Небольшой вес . Слишком массивные керамические унитазы, используемые в городских квартирах, не подходят для дачных туалетов, так как легкий настил пола над выгребной ямой может не выдержать их веса.

1. Возможность использования без воды . Как правило, отдельно стоящие туалеты не оборудуются водопроводом, поэтому классические модели со сливным бачком вы не сможете использовать.
2. Отсутствие колена . Унитаз в дачном туалете устанавливается без подключения к канализационной сети. Поэтому колено, которое служит для создания гидрозатвора, здесь не подойдет (еще одна причина – отсутствие воды).
3. Особая система крепления . Дачные сантехнические приборы крепятся к полу с помощью обычных шурупов. Сложные системы фиксации здесь не требуются и не используются.

Часто на даче устанавливают унитазы, изготовленные из двух различных материалов. Об особенностях каждой модели вы можете узнать из таблицы ниже.

Предъявляемые требования

Обобщим нюансы, на которые следует обращать внимание при покупке унитаза для установки на даче.

1. Они не должны иметь слива, если вы не предполагаете устанавливать их в доме, оборудованном канализационной инженерной сетью.
2. Унитазы должны легко монтироваться и демонтироваться. Последнее необходимо для периодической очистки выгребной ямы от накопившихся там отходов.

Совет! Выбирая варианты креплений, отдайте предпочтение тем, которые не требуют использования электроинструментов. Ведь на даче, особенно новой, зачастую нет доступа к электрической розетке, куда можно подключить шуруповерт или перфоратор.

1. Не покупайте слишком дорогие модели. Дачные участки по окончании сезона часто остаются без охраны, поэтому ваш дорогостоящий сантехнический прибор может стать объектом преступных посягательств.

1. Приобретайте модели с широким основанием. В этом случае не нужно будет отдельно докупать и устанавливать туалетные сиденья. Широкий унитаз готов к использованию и без них.

Порядок монтажа

Теперь остановимся на том, как установить унитаз на даче.

Конкретный способ зависит от того, какой тип выгребной ямы вы обустроили:

• из готовых блоков, колец или бетона;
• из железной бочки.

В первом случае монтаж предельно прост. На настил туалета нужно установить унитаз и зафиксировать его с помощью шурупов.

Целесообразно при этом использовать резиновые уплотнители. Так унитаз будет закреплен плотнее.

Чтобы не страдать от неприятного запаха, в туалетном домике желательно сделать вентиляцию. Для нее подойдет асбестовая или полимерная труба диаметром около 10 см и длиной примерно 3 метра.

Ее нужно установить в выгребную яму и вывести за пределы туалета. Образующейся тяги будет достаточно, чтобы обеспечить выведение газов.

Обратите внимание! Если туалет расположен близко к домику, то срез трубы должен находиться выше самого верхнего окна жилища. Иначе биологические газы, образующиеся в выгребной яме, могут попасть прямиком в жилые помещения, испортив вам впечатление от отдыха на природе.

Когда в качестве выгребной ямы используется бочка, то перед установкой унитаза нужно сделать переходник – конус, свернутый из листа оцинковки. Дело в том, что диаметр любого унитаза больше, чем размеры бочки, поэтому без такого устройства отходы могут падать мимо, засоряя почву.

Верхний диаметр конуса следует сделать по ширине унитаза, нижний – по диаметру бочки. Оставьте немного места для тепловой деформации, иначе зимой металл может порваться в результате сжатия.

Не забудьте тщательно герметизировать все швы и стыки с помощью герметика.

Вывод

Купив и установив у себя на , вы сможете посещать уборную с удобствами, к которым привыкли, живя в городской квартире. Однако для сохранения работоспособности вашего сантехнического сооружения, необходимо позаботиться о периодической очистке выгребной ямы.

Более подробно об этом процессе вы можете узнать из видео в этой статье.

У владельцев дач и загородных домов временного проживания есть одна серьезная проблема — как зимой в морозы предотвратить замерзание унитаза в неотапливаемом доме? Вода, замерзшая в сифоне, расширится и может просто разорвать унитаз. В интернете вы найдете огромное количество советов, как этого избежать, чтобы приехав зимой на дачу не застать вот такую картину:

Самый надежный способ решения проблемы — осушить сифон унитаза перед консервацией дома на зиму. Но что делать тем, кто планирует наведываться на дачу по выходным всю зиму? Отказаться от посещения туалета или раз в неделю развлекаться, осушая унитаз непосредственно перед отъездом. К тому же, после осушения надо еще чем-то заткнуть канализацию, чтобы запахи оттуда не распространялись по дому.

Кто-то предлагает засыпать соль. Но соленая вода замерзает даже при -5 градусах, а у нас температура на улице может опустится и до -30. За время долгого отсутствия даже самый утепленный дом тоже успеет хорошо промерзнуть.

Предлагают также вместо соли залить спирт. Но это какое-то не целевое использование ценного продукта 🙂 К тому же, спирт со временем испаряется.

Есть умники, заливающие в унитаз антифризы. Они не испаряются, но вся эта химия после смыва попадает в ваш септик, убивая бактерии или впитывается прямо в грунт (у кого как сделана канализация). Пользы от этого мало, в любом случае. К тому же, антифриз — тоже дорогое удовольствие при частых зимних визитах.

Некоторые пробуют чисто механические способы — засовывают в сифон несколько петель резинового шланга. Шланг остается заполнен воздухом. Замерзающая вода сдавливает шланг и не разрывает унитаз. К сожалению, надежность этого метода ни кто не может подтвердить. Да и что делать с этой здоровенной ледяной пробкой в унитазе, когда вы приедете на дачу в мороз? Нальете кипяточку из чайника, так унитаз лопнет просто от перепада температуры.

Повезло тем, у кого в санузле уложен теплый пол. Включаешь его зимой на температуру +5 — +10 градусов и можно спать спокойно. Даже при отключении электроэнергии санузел будет оставаться теплым какое-то время благодаря накопленному в толще пола теплу и прогретым стенам. Речь, разумеется, идет об электрической системе теплого пола. Тем, у кого газовое отопление, рекомендуется на зиму выставлять автоматику на отопление всего дома. Еще санузел можно отапливать электрическим полотенцесушителем.

У нас в санузле пока нет ни теплого пола ни полотенцесушителя, а газ в нашем дачном товариществе неизвестно когда появится. Отопление возможно только дровами или электричеством. Мы не планировали ездить каждый день на дачу, чтобы прогреть дом, разжигая камин. Но вот приезжая раз в неделю-две хотелось иметь возможность нормально пользоваться туалетом. Поэтому для решения проблемы замерзания унитаза мы просто опустили в него электрический терморегулятор для аквариума.

Терморегулятор взяли самый простой, мощностью всего 50 Вт. Электроэнергии он за зиму много не сожрет. А вот удобство от такого метода налицо. Приехали, терморегулятор выключили и вынули из унитаза. Можно пользоваться. Перед отъездом опустили терморегулятор в унитаз и включили в розетку.

У этого способа есть свои недостатки. Он энергозависимый, но у нас практически не бывает отключений энергии на несколько дней. Еще один минус — у нашего терморегулятора минимальная температура +16 градусов. Дом в лютые морозы может промерзнуть и до -15 градусов. Из-за большой разницы температуры воды и воздуха, вода будет постоянно испаряться. Опыт показывает, что надо хотя бы раз в 10-15 дней подъезжать, чтобы доливать воду. А еще из-за постоянного испарения воды, на поверхности унитаза образуется корка накипи (водный камень). Но нам кажется, что отмыть унитаз по весне будет не самой большой проблемой.

А параноикам, боящимся длительных отключений электроэнергии, рекомендуется просто включать терморегулятор через бесперебойный источник питания. Даже самый простой ИБП будет поддерживать работу маломощного аквариумного терморегулятора несколько дней, особенно если обернуть сифон унитаза каким-нибудь утеплителем, чтобы остывал помедленнее.

Чтобы на следующий год канализация работала исправно, осенью, перед отъездом в город на зимовку, желательно выполнить несколько несложных действий:

1. Подготовка унитаза.

Самая большая по объему водяная пробка - в унитазе, да оно и понятно - самый большой трафик через унитаз. Кроме того что эта пробка самая большая, она находится в колене керамической чаши унитаза, имеющей очень низкие деформационные свойства. Проще говоря при замерзании воды в чаше унитаза низ колена попросту откалывается. Иногда это происходит очень красиво и аккуратно, так, что отколовшуюся часть можно приклеить на место, но лучше не рисковать.

При консервации дачи на зиму:

• смойте несколько раз воду из бачка унитаза,
• перекройте поступление воды в бачок унитаза и смойте воду из бачка.
• открутите крышку бачка и убедитесь, что воды в бачке почти не осталось при желании можете удалить тряпкой или губкой остатки воды (делать это не обязательно, если воды в бачке осталось немного).
• Вычерпайте максимально воду из чаши унитаза. Лучше всего для этого использовать специальную черпалку, сделанную с помощью обойного ножа из пластиковой бутылки, по форме напоминающую половник. Впрочем, вычерпывать воду можно любым подручным средством.
• Удалите остатки воды из чаши старой тряпкой или губкой.
• Чтобы зимой запахи из канализационной сети не попадали в дом, заткните плотно тряпкой отверстие в чаше.
• Сверху можно еще накидать тряпок и даже закрыть крышку, хотя это не обязательно:

2. Подготовка сифонов умывальников, моек, раковин.

Если у Вас пластиковая канализация и соответственно пластиковые сифоны, то их теоретически можно сильно к зиме и не готовить. Водяная пробка в пластиковых сифонах небольшая по объему, пластик имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем металл или керамика, кроме того пластик может немного деформироваться, поэтому обычно та вода, которая не успевает испариться из сифона до наступления морозов, замерзает немного медленнее, чем в керамической чаше унитаза или чугунном колене и превращаясь в лед сифоны не рвет. Если же у Вас чугунные сифоны, то удалять из них воду на зиму обязательно. Сделать это можно несколькими способами, например квачем (вантузом) протолкнуть воду из сифона дальше по трубе. Если нет вантуза, то можно попробовать продуть велосипедным или автомобильным насосом или аккуратно просовывать между решеткой слива тряпочку и постепенно вымокать всю воду. После удаления воды отверстие слива заткнуть пробкой или тряпкой (тряпку сверху желательно придавить чем-нибудь тяжелым), чтобы в дом не попадали запахи из канализационной сети.

Пользуюсь данными технологиями вот уж 15 лет и пока все надежно. И да, не забывайте слить воду из бачка. Одна моя знакомая все сделала правильно, но воду из бачка не слила. Когда пришли морозы, то герметичность прокладки в бачке нарушилась, вода стекла в чашу и там замерзла. В итоге пришлось менять унитаз.