Самому сделать шкаф под мойку. Варианты угловых тумб под мойку в кухню, как выбрать

Одна из важных характеристик любого интерьера – организация хранения вещей. Любая хозяйка подтвердит, что на кухне или в ванной комнате этот вопрос стоит особо остро. В целях использования каждого сантиметра пространства под мойками и раковинами устанавливаются тумбы, которые создают дополнительное место для хранения различных бытовых средств, а также позволяют закрыть коммуникации, делая интерьер более гармоничным и уютным.

Подготовительный этап

Для того чтобы работа шла как по маслу, необходимо заранее подготовить все инструменты, определиться с материалами, провести замеры. Эти усилия способны обеспечить половину успеха, если вы не будете игнорировать этап подготовки.

Выбираем материал

Оптимальный материал для такого изделия для всех разный. Рассмотрим особенности самых популярных:

• Дерево – классика, долговечный и очень «уютный» материал, довольно тяжёлый и массивный, что стоит учитывать при изготовлении подвесных моделей. Обязательно должно иметь влагостойкое покрытие. Достаточно дорогой вариант.

• Гипсокартон – распространённый и недорогой материал, с которым легко работать, в продаже имеются водостойкие листы. Однако, довольно хрупкий, для врезных раковин потребуется усиление каркаса.

• МДФ – его преимущества это влагоустойчивость и прочность, что отражается на стоимости – не самый дешёвый вариант.

• Пластик – отличный вариант для ванной комнаты, не боится воды, однако, требует усиления конструкции, т. к. легко гнётся.

• Стекло – довольно сложный материал, его стоит выбирать, если вы уверены в том, что справитесь с ним. Как вариант, из стекла можно сделать отдельные элементы конструкции (внутренние полки или дверцы), что будет отлично смотреться, например, в сочетании с натуральным деревом.

ВАЖНО!

Если тумба – одна из ваших первых работ, советуем выбрать более простой и дешёвый вариант материала: гипсокартон или МДФ.

Проводим замеры

Размеры тумбы напрямую зависят от размера устанавливаемой раковины, а также от наличия свободного места на данном участке комнаты. Столешница может быть размером точно под раковину, а может быть значительно больше, в зависимости от наличия свободного места вокруг мойки.

Высота обычно варьируется в пределах 70– 100 см.

Необходимые материалы и инструменты

Список необходимых инструментов во многом будет зависеть от выбранного материала, но вам точно понадобятся:

• шурупы;
• отвёртка;
• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовка или лобзик;
• молоток;
• плоскогубцы.

Кроме деталей из основного материала, вам ещё понадобится фурнитура - петли, ручки, а также кисточки, лак и краска, если потребуется дальнейшее повышение эстетических свойств тумбы.

Вспомогательные элементы, такие как карандаш, рулетка.

Тумба под мойку на кухню своими руками: пошаговое руководство

Готовая мебель не всегда подходит по габаритам из-за особенностей помещения, изготовление мебели на заказ занимает достаточно много времени и стоит совсем недёшево, но выход есть – сделать тумбу самому.

Создать тумбу под мойку своими руками не так сложно, если у вас есть минимальные навыки работы с инструментами и выбранным материалом.

Шаг 1. Из выбранного материала вырезаем заготовки в соответствии с индивидуальными размерами. Вам понадобятся следующие детали:

• боковые стенки (2 шт.);
• дверцы (1 или 2 в зависимости от конструкции);
• нижний плинтус.

Шаг 2. Дно и боковые стенки крепим друг к другу с помощью шурупов. Дно должно располагаться над верхней границей плинтуса.

Шаг 3. Крепим нижний плинтус.

Шаг 4. Устанавливаем два распорные планки – одну на фасадной части сверху, вровень с боковыми стенками, другую на задней части на 20 см ниже верха.

Шаг 5. Готовим отверстия для крепления петель, на которые будут вешаться дверцы, и прикручиваем петли.

Шаг 6. Вешаем дверцы на петли, вставляем мойку в собранный корпус тумбочки. Готово !

Теперь можно спокойно размещать под мойкой различные предметы, ведь места там теперь достаточно.

Для создания комфорта и уюта в доме, каждый выбирает для себя более подходящую мебель. Какой бы не была обстановка на кухне, но обойтись на ней без тумбы под мойку практически невозможно. Большинство людей предпочитают покупать их в магазинах, но для любителей помастерить в домашних условиях, сделать тумбу под раковину своими руками вполне возможно. Как это сделать? И что для этого нужно? Ответы на эти вопросы и не только вы получите ниже.

Виды шкафов под мойку

Перед тем как приступить к работе по изготовлению тумбы под мойку, необходимо разобраться с ее возможными видами и конструкциями. Их разновидности можно разделить следующим образом:

Линейное размещение тумбочек предполагает установку самой тумбы и других элементов кухонного гарнитура на одной площади. В таком случае сам шкаф под раковину имеет стандартный вид и размер (прямоугольник шириной в 60 сантиметров). При этом хозяин сам может определиться с длиной этой части кухонной мебели.

Угловые тумбы под мойку своими руками, как правило, бывают трапециевидные, L-образные и многогранные.

L-образные модели считаются очень популярными, так как данная конструкция считается оптимальным вариантом для любого кухонного интерьера. Благодаря тому, что одна из боковых частей короче другой, в сам шкафчик легко попасть. В таких тумбочках рекомендуют ставить узкие, а не широкие дверцы.

Трапециевидные шкафы под мойку имеют больше места в середине, но при этом они более сложные по своей конструкции. Такой вид тумб подходит для больших раковин, для тех, что состоят из нескольких чаш.

Разработка модели тумбы

Прежде чем приступить к работе над созданием мойки под раковину, нужно определиться с ее конструкцией, размерами и моделью. Для качественного финального результата начать нужно с чертежей, которые помогут исключить нестыковки с размерами деталей и самой мебели. При проектировании важно детально учесть размеры кухни, для которой предназначается тумба. Важно обратить внимание на то, что будет располагаться с обеих сторон шкафа под раковину. Чертежы должны быть выполнены в масштабе. При разработке модели указывается наличие ящиков под бытовые средства, полочек и т.п. Размеры тумбы под мойку должны соответствовать размерам всего кухонного гарнитура. Вместительность, то есть глубина самого ящика, выбирается мастером индивидуально. Оптимальные размеры тумб под мойку своими руками: высота - 800-850 мм, ширина от 300 - 1200 мм, глубина 600 мм.

Лучше проектировать тумбу под врезную раковину, это позволит сделать ваш проект более индивидуальным.

Выбор материалов

Долгосрочность мебели зависит от использованного материала в процессе ее изготовления. Для изготовления тумбы под мойку можно применить:

• пластик;
• натуральное дерево;
• ДСП и МДФ;
• стекло;
• гипсокартон и т.п.

Самым распространенным материалом, который используют при изготовлении кухонной мебели (и не только) - это древесноволокнистые плиты (ДСП). Это полотно является достаточно влагостойким, поэтому станет отличным решением в вопросе о материалах для изготовления тумбы для мойки. К тому же цена на ДСП сравнительно с другими материалами достаточно приемлема.

МДФ - это плотное древесное полотно, которое производят с помощью высокой температуры и пресса. Этот вид производственных материалов считается натуральным и экологически чистым. Почему этот материал? МДФ по своей структуре достаточно плотное и крепкое полотно, которое готово хранить свои свойства в самой влажной и экстремальной среде. Конечно же, все плюсы этого отделочного материала влияют на его не совсем маленькую цену.

Элитной считается мебель, сделаная из натурального дерева. Но этот вид материала является одним из самых дорогих и подойдет по карману не всем. Мебель из натуральной древесины, бесспорно, обладает лучшими качествами и долговечностью.

Еще одним материалом, из которого можно смастерить тумбу под мойку считается нержавеющая сталь. Недостатком это отделочного полотна считается возможная ржавчина при долгом контакте с водой. Если же мастер выбирает нержавеющую сталь для своего шкафчика, то рекомендуют покупать сталь № 202. Это нержавеющий метал эконом-класса, который используют в машиностроении. Благодаря своим свойствам № 202 отличается своей коррозионной устойчивостью.

Для придания тумбе своеобразного декорирования многие используют стекло для производства дверцей.

Проект-подготовка материалов для изготовления тумбы под мойку своими руками - это один из самых важных этапов работы над будущим изделием, от которого зависит долгосрочная пригодность мебели.

Инструменты для работы

Кроме отделочного материала для изготовления и установки понадобятся такие необходимые инструменты для изготовления тумбы под мойку своими руками:

• карандаш;
• шуруповерт;
• отвертки;
• саморезы;
• рулетка;
• линейка;
• стеклорез;
• уголки;
• точильный круг;
• шестигранник и мн. др.

Тумба под мойку из ДСП

Особенности изготовления тумбы под мойку своими руками напрямую зависит от выбранного для работы материала. Самым распространенным вариантом считается шкаф из ДСП. Для того чтобы не было вопроса с цветовым решение шкафа лучше сразу приобрести ДСП облицованное с одной стороны. Данная модель тумбы имеет следующие замеры: ширина - 75 см, длина - 60 см, высота 87 см. Дополнительно в шкафу проектируется верхняя полка над дверцами. Чтобы ускорить процесс работы предлагается купить отдельно дверцы и фронтальную часть тумбы, согласно размерам. В процессе работы двери будут прикреплены с помощью петель.

Все остальные составляющие шкафа необходимо сделать по замерам из отделочного материала и собрать как конструктор. Для гарантированно надежной пригодности тумбы под мойку для изготовления задней панели предлагается взять пресс-картон.

Для поперечен отлично подойдет лист фанеры. Собственно для боковых стенок используем лист ДСП с облицовкой толщиной 12 мм. Дополнительно понадобятся ручки для дверей и ящика. С инструментов необходимо подготовить: пилу, карандаш, дрель, рулетку, наждачную бумагу, шурупы, отвертку крест.

С помощью инструментов и заранее просчитанных размеров из отделочных материалов вырезаются составляющие будущего шкафа. Когда все стороны готовы можно начать сборку гарнитура.

Начинать рекомендуется с крепления поперечин к стенкам. Этот процесс можно выполнить с помощью специальных уголков для мебели или шурупами. Далее крепится нижнее основание шкафа. Закреплять его лучше шурупами, соединяя при этом нижнюю часть напрямую с поперечными частями.

Верхние поперечины стоит крепить внимательно, так как одну часть необходимо закрепить в вертикальном положении, а одну (та, что идет к двери) в горизонтальном. К вертикальной поперечине крепится задняя стенка тумбы, поэтому очень важно, чтобы она не выпирала за пределы мойки. Стоит помнить, что особенности сборки и установки тумбы под мойку своими руками напрямую зависит от материалов, использованных в работе.

Почему для деталей конструкции не используют только ДСП?

Для изготовления поперечен в данной модели используется фанера, так как это значительно упрощает монтажные работы. Так же правильно выбранные материалы для конструкции тумбы под мойку не требуют дополнительных крепежных деталей.

Для задней стенки шкафа выбран прессованный картон с целью облегчения работ по вырезанию отверстий для подключения воды.

Верхняя полка тумбочки устанавливается на ролики, для надежного и более удобного высовывания. При установке дверцы для шкафа нужно правильно подобрать петли, от которых зависит процесс раскрывания и закрывания шкафа. Дешевые, некачественные элементы в скором времени начинают болтаться и скрипеть. Когда закончены все монтажные работы, прикреплены все ручки и дверца, а сама тумба имеет готовый вид, только тогда крепится сплошная столешница, под которую разработана модель тумбы. Финальным процессом является установка самой мойки. Если все размеры правильно были внедрены в работу, то качество подтвердится идеальным вхождением мойки в отверстие тумбы.

Отделка тумбы под мойку из ДСП

В процессе планирования работы над изготовлением шкафа под мойку и ДСП, нужно обязательно учесть процесс отделки материала. Как сделать отделку под тумбу своими руками и что для этого нужно? В этом вопросе можно дать несколько простых рекомендаций.

Места куда были вкручены шурупы можно закрыть специальными шапочками, выбранными под цвет кухонного гарнитура.

Для обрезных мест на шкафе под мойку рекомендуют использовать мебельную торцевую ленту. Для непрофессиональных мастеров оптимальным вариантом считается П-образная торцевая лента. Она не требует дополнительных вмешательств и просто наклеивается на торец ДСП.

Тумба под мойку из гипсокартона

Этот вариант шкафа под мойку один из самых простых. Для изготовления такого гарнитура нужно купить влагостойкий гипсокартон, а также профиля и саморезы. Подобрав место под тумбу, делаем проект по замерам и приступаем к работе. Сделав части для будущего шкафа и подготовив необходимые детали можно начать сборку конструкции. Вначале установки собирается каркас из профилей, который обшивается гипсокартонном. В столешнице делается вырез под мойку. Особого внимания стоит уделить отделке шкафа. Для этого рекомендуют использовать кафель, который придаст тумбе богатый, усовершенствованный вид.

Угловая тумба своими руками

Главным преимуществом такой конструкции считается минимально занимающее пространство. Такие модели рекомендуют использовать в маленьких домах. Для минимальной затраты на материал используется тот же ДСП. Главное не ошибиться в проектировке конструкции и максимально четко сделать замеры будущей мебели. Угловая тумба под мойку включает следующие детали:

• две боковины;
• угловой элемент;
• связки;
• дверки.

Дно для данной модели изготавливается в одной единице. Именно эта сборная деталь задает габариты конструкции. Две боковины - это высота проекта. Задняя стенка должна иметь отверстие для труб. Эту часть сборной необходимо тщательно оклеить кромкой, иначе под воздействием влаги материал просто разбухнет. Связки нужны задние и передние. Их функция соединять верхние части мебели. Их количество варьируется в зависимости от модели тумбы.

При изготовлении двери для тумбы собственными руками очень важно сделать правильные замеры. В этом деле важны миллиметры. Мастер сам решает, будет в тумбе сплошная дверь или две небольших. По желанию к мебели можно сделать регулированные ножки.

Установка конструкций под мойку

Варианты установки конструкций под мойку своими руками зависят от их формы, материала и модели. Установку тумбы под мойку начинают после сборки. Для надежности ее фиксируют с помощью дюбелей и прикручивают болтами. Если тумба сделана с материала, который нельзя сверлить то используют силикон. Далее подключается установка воды. В этом процессе необходимо позаботиться о герметизации оборудования. Мастера утверждают, что установка тумбы под раковину - это не такая уж сложная работа и требует элементарных мужских навыков.

Для того чтобы наглядно посмотреть как изготовить тумбу под мойку своими руками советуем просмотреть видео:

Шкаф под мойку для кухни стал настолько привычным элементом интерьера, что его часто не замечают. От него зависит не только внешний вид кухни, но и ее функциональность в целом. Такой шкаф можно приобрести в любом магазине мебели и сантехники, но гораздо дешевле и приятнее собрать этот элемент кухни своими руками, тем более что он состоит из небольшого количества деталей и не требует мастерства.

Шкаф под мойку стал привычным элементом кухонного интерьера

Внешний вид и внутреннее устройство шкафа для мойки

Основное отличие моечного шкафа от других кухонных шкафов — отсутствие внутренних полок и ящиков, поскольку все пространство занимают мойка и подведенные к ней коммуникации. Некоторые модели таких шкафов стараются оборудовать выдвижными ящиками, но наличие постоянного источника влаги не позволяет хранить в них много предметов, особенно посуду и вещества, боящиеся воды.

Шкаф с выдвижной системой

При изготовлении шкафа своими руками лучше всего будет отказаться от идеи обустройства внутреннего пространства полками или выдвижными ящиками, так как они сильно усложняют конструкцию, а их практическая ценность весьма сомнительна.

Шкаф для мойки стандартной конструкции состоит из двух боковых стенок, днища, задней стенки, фасадов и столешницы с вырезом под мойку. В случае оборудования кухни накладной мойкой столешница не устанавливается. Также из состава комплектующих для кухонной мойки часто исключают заднюю стенку, поскольку она мешает нормальному подведению коммуникаций.

Конструкция и стандартные размеры шкафа

Стандартные размеры шкафов составляют 85 см в высоту, 60 см в ширину и 50 см в глубину. Из всех параметров рекомендуется менять только ширину, поскольку только она не влияет на удобность использования мойки и зависит в первую очередь от ширины раковины.

Оптимальной высотой мойки считают 84-87 см, так как при таких параметрах можно, не нагибаясь, пользоваться раковиной во время мытья посуды. Даже небольшие отклонения от такой высоты могут вызвать дискомфорт и быструю утомляемость у людей среднего роста.

Материалы для производства шкафа для мойки

Кухня является постоянным источником повышенной температуры и влажности. Поэтому все материалы для производства кухонной мебели должны обладать повышенной влагостойкостью. Особенно данное требование касается шкафов для моек, так как близость источника воды быстро приводит в негодность деревянные поверхности, которые не обладают достаточной гидроизоляцией.

Угловой шкаф под мойку из натуральной древесины

Современную кухонную мебель производят из следующих материалов:

1. ДСП (древесно-стружечная плита). Это традиционный материал, из которого производится большинство кухонь в нижнем ценовом диапазоне. Основным недостатком является то, что при наличии даже незначительных дефектов покрытия (царапины, трещины) плита быстро впитывает воду и набухает.
2. МДФ — плиты из мелкодисперсной древесины, пропитанной связующим веществом. По сравнению с ДСП гораздо лучше сдерживает влагу, но требует не менее надежной защиты.
3. Натуральная древесина. Из нее производят премиальную кухонную мебель и фасады. После качественной обработки водостойкими лаками такой материал становится гидрофобным, но длительное воздействие высокой влажности в комбинации с повышенной температурой все равно негативно сказывается на свойствах древесины.

Для изготовления большинства шкафов для моек используют ДСП или МДФ, которые важно надежно защитить от проникновения влаги, особенно в местах распилов и отверстий. Основные методы защиты мебельных плит:

Шкаф из ламинированного ДСП

1. Ламинирование — самый распространенный вид покрытия ДСП и МДФ. Листы для производства мебели при воздействии высокой температуры и давления покрывают специальной пленкой, после чего наносят защитный лак.
2. Покрытие полимерными материалами используется в основном для защиты МДФ плит. С этой целью применяют акрил, пластик, эмаль. Все эти материалы позволяют не только защитить мебель от влаги и физических воздействий, но и придают кухне красивый и яркий вид.

Изготовление шкафа под мойку своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению шкафа для мойки, следует выбрать материал, из которого он будет сделан, определить внешний вид и размеры. Так как фасады шкафов непросты в изготовлении, рекомендуется купить их отдельно и сосредоточиться только на сборке коробки шкафа. Это даст вам возможность смастерить изделие, которое почти не будет по внешнему виду и характеристикам отличаться от магазинных аналогов.

Схема сборки шкафа под мойку

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Закупка материалов. Основные составляющие, которые будут вам нужны: плиты ДСП или МДФ (толщиной 16-18 мм) для стенок шкафа, плита (толщиной 22-25 мм) для изготовления столешницы (в случае если мойка будет врезной или подстольной).
2. Разметка и распил материалов. При отсутствии навыков распиливания ДСП и МДФ лучше всего доверить этот ответственный процесс специализированным фирмам, которые берут относительно небольшую оплату за порезку и кромкование мебельных плит.
3. Сборка составляющих элементов. На данном этапе вам может пригодиться стандартная инструкция по сборке шкафа для мойки, но ничего особо сложного в данном этапе нет, так как составляющих элементов немного, почти все они разные и имеют четко определенное предназначение.
4. Установка мойки и подключение коммуникаций. На данном этапе важно точно определить положение горловины слива и подключить к ней сифон, сливную трубу, а при наличии на кухне стиральной или посудомоечной машины — дополнительные сливы для них. Также очень важна надежная гидроизоляция всех соединений, что предотвратит в дальнейшем намокание моечного шкафа.

Выбор и сборка шкафа для мойки — ответственный процесс, который позволит надолго сохранить красивый внешний вид вашей кухни и обеспечить комфортные условия для использования этого неотъемлемого элемента кухонного гарнитура.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

Чтобы сделать тумбу под мойку для кухни своими руками, понадобятся материалы, инструменты, навыки работы с деревом и сантехникой. Обустраивая данный элемент кухонного гарнитура самостоятельно, можно придать изделию любую форму и вид.

Похожие статьи:

Выбор мойки – тип, форма, материал

Понадобятся такие инструменты:

1. электролобзик или циркулярная пила;
2. дрель;
3. шуруповерт;
4. саморезы или конфирматы;
5. петли;
6. мебельные уголки;
7. шестигранник;
8. карандаш и линейка;
9. сверла разного диаметра;
10. наждачная бумага.

Если мойка керамическая, потребуется для изготовления тумбы ручной фрезерный станок.

Этапы изготовления и сборки

Сначала необходимо перенести размеры деталей тумбы под раковину на ДСП или МДФ. Если вырезаться элементы будут с помощью лобзика, нужно выбирать тонкую пилу, а скорость ставить высокую. Это позволит избежать сколов. Высокую точность среза позволяет получить циркулярная пила.

Если мойка круглая, следует перенести ее размеры на столешницу и сделать проем. Для этого сверлят небольшое отверстие в ДСП, в которое вставляют пилу электролобзика. Затем по окружности вырезают отверстие необходимых размеров.

После этого изготавливаются двери, боковые стенки, дно и планку. Когда все элементы тумбы готовы, в местах соединения сверят отверстия небольшого диаметра. Они выступают в качестве направляющих для саморезов или конфирматов.

Изготовление деталей

Поскольку большинство деталей имеет прямоугольную форму, вырезать лучше лобзиком. Здесь возникает вопрос о том, как сделать тумбу под мойку, если нет такого инструмента. В этом случае можно использовать ножовку по металлу. После распила важно еще раз проверить размеры готовых деталей. При необходимости их корректируют. Края следует обработать наждачной бумагой. Когда все детали готовы, наклеивают кромку.

Сборка каркаса

После изготовления элементов приступают к сборке конструкции. Чтобы сделать шкаф под мойку, нужно сначала собрать каркас. Для этого соединяют боковины тумбы и дно, используя уголки и саморезы. С помощью уголков устанавливают элементы под 90° по отношению друг к другу.

Затем делают отверстия сверлом малого диаметра в местах соединения. После этого детали скрепляют между собой, проверяя уголком, не произошло ли перекоса. После сборки стенок тумбы приступают к установке полок и поперечин. Дверцы навешивают после монтажа раковины. Если конструкция тумбы предусматривает специальные ножки, их крепят к днищу после сбора каркаса.

Навешивание дверок

Перед установкой дверок их прикладывают к шкафу, чтобы отметить места креплений петель. Сначала коронкой сверлят отверстия для чашек. Если нет сверла Форстнера, можно использовать фрезерный станок. Ответную планку монтируют после установки петли на дверце. В конце выравнивают и регулируют дверь по высоте и глубине с помощью специальных винтов. После сбора всех элементов конструкции приступают к установке тумбы. Затем соединяют раковину с водопроводом и канализацией.

Изготовление столешницы

Размеры и форма столешницы выбираются с учетом габаритов кухни, расположения стола, соотношения с другой мебелью. Стандартная ширина составляет 60 см, толщина не превышает 5 см, а длина согласуется с кухонным гарнитуром. Самую простую столешницу делают из ДСП, которую облицовывают пластиком.

Лист ДСП разрезается по заранее нанесенным линиям электролобзиком. Если столешница делается из двух частей, они соединяются между собой шурупами или с помощью строительного степлера.

Облицевать материал можно пластиком, который приклеивают полиэфирной смолой. Если используется ламинированная ДСП, то после соединения всех элементов столешницы оклеивают торцы кромкой.

Установка мойки

Когда сделан каркас под мойку для кухни своими руками, устанавливают раковину. Варианты монтажа будут зависеть от конструктивных особенностей мойки. Стандартный вариант фиксируется двумя способами:

• герметиком;
• саморезами.