Стол кушетка деревянная своими руками. Кушетка своими руками: чертежи со спальным местом

Нигде так хорошо не отдохнешь, как на родной кровати в объятьях теплого пледа. Дизайнеры придумали такой вариант кровати, на которую можно плюхнуться, не переодеваясь, которую не нужно застилать и расстилать, а можно всего лишь положить подушку под голову, устроиться поудобнее и сразу отдыхать. Такой элемент интерьера для «лентяев» назвали кушеткой. Если вам интересно, как соорудить кушетку своими руками, то эта статья поможет вам в этом!

Итак, для изготовления кушетки нам понадобится очень плотное деревянное полотно (каркас из брусков зашитый фанерой) длиной 2 метра и шириной 1 м, а также 4 бруска размером 50х50 мм. Длина этих брусков соответствует длине полотна, которое будет основой будущей кушетки. Полотно необходимо тщательно обработать наждачной бумагой, чтобы оно было гладким.

Вдоль длинных краев полотна крепим 2 бруска, установив их на одном уровне с полотном. Таким образом мы усилим полотно.

На концах боковых досок (200х25 мм) отмечаем место для пазов, вырезаем паз лобзиком.

Паз делается по той причине, что полотно немного уже боковых брусков.

После этого их закрепляем на рабочей поверхности.

Вырезаем еще 1 доску размером 200х25 мм, которую необходимо расположить вдоль задней кромки конструкции, но со смещением во внутрь на толщину бруска.

Здесь нужно сделать точные равномерные замеры, чтобы правильно распределить положение ячеек.

Прикрепляем доски, которые будут служить ячейками в нижней части кушетки. Закрепляем их с помощью клея и заодно привинчиваем шурупами к задней стенке кушетки, а также по краям со стороны основного полотна.

По углам кушетки прикрепляем на клей деревянные подкладки под колесики.

Сами же колесики крепим с помощью шурупов сквозь подкладку к нижнему полотну основания.

Следующим шагом будет покраска конструкции, которую нужно произвести в два слоя.

После того, как краска высохла, нужно прикрепить к кушетке изголовье. Для этого применим полые дюбеля или специальные крючки, похожие на вешалки.

Теперь можно положить на кушетку двойной матрац.

После установки кушетки важно не забыть заблокировать угловые ролики.

Вот и готова долгожданная кушетка! Можно прилечь и отдохнуть после такой трудоемкой работы по ее изготовлению.

Видео: кушетка своими руками

Кстати, размер кушетки может быть самым разнообразным, в зависимости от размера помещения, в котором она будет находиться и потребностей каждого человека.

Эта кушетка сделана из радиально распиленной сосны и покрыта тиковой морилкой на масляной основе. Собрать такое изделие несложно, воспользуйтесь нашей инструкцией и подробными схемами. Итогом работы будет приятный отдых в тени летнего сада.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАЧНОЙ КУШЕТКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Усовочная пила или стусло; фрезер с фрезой 45°, фреза для пазов, фреза для фальцев 10 мм, фреза для молдинга; электрический лобзик; приспособление для установки шкантов; ленточная шлифмашинка со шкурками зернистостью 80 и 150; шлифмашинка с произвольным вращением круга и шкуркой зернистостью 180; настольная циркулярка;трубчатые струбцины; аккумуляторная дрель; столярный угольник; сверло для дерева 25 мм; наушники и респиратор.

РАЗМЕТОЧНАЯ РЕЙКА

Разметочная рейка представляет собой обрезок доски, на которой нанесены все размеры в масштабе 1:1 и относящаяся к изделию информация. Она будет справочным пособием при выпиливании деталей. Для кушетки одна сторона доски размечена по виду спереди, включая ширину ножки, длину перемычки и детали планки. С обратной стороны находится информация для вида сбоку - по горизонтали и по вертикали. Все фрезерованные профили, которые надо выполнить на мебели, отмечаются короткими фрезерованными запилами на ребре разметочной рейки. Это будет гарантировать повторение профиля при установке фрезера.

ЗАДНЯЯ СПИНКА КУШЕТКИ

Задняя спинка - простая рамная конструкция. состоящая из двух ножек, соединённых верхней и нижней перемычками. Планки рамы размещаются в фальце перемычек и удерживаются на месте накладкой.

Выпилите детали в размер и скомпонуйте их. Чтобы потом проще было расположить детали, на каждой из них пометьте лицевую сторону и рёбра. С помощью разметочной рейки на обеих ножках обозначьте расположение каждого соединения и подлокотника.

Придайте форму верхней перемычке. Для этого, согнув длинную тонкую рейку, разметьте кривую. Аккуратно выпилите кривую лобзиком и обработайте ленточной шлиф-машинкой со шкуркой зернистостью 80. Длинными проходами сгладьте кривую, затем отшлифуйте перемычку ленточной шлифмашинкой со шкуркой зернистостью 150 и закончите обработку шлиф-, машинкой с произвольным вращением круга. На двух передних рёбрах фрезером снимите фаску под углом 45°.

Фальцы для планок в перемычках глубиной 10 мм определяются толщиной планок. Два задних фальца можно выбрать фрезером с соответствующей фрезой или выпилить на настольной циркулярке.

Проверьте подгонку перемычек и ножек насухо, затем предварительно отделайте детали и склейте их. Проверьте прямоугольность задней рамы измерением равенства диагоналей и дайте клею подсохнуть за ночь.

ПЛАНКИ СВОИМИ РУКАМИ

Выпилите планки из доски толщиной 12 мм, зачистите их или гладко прострогайте.

Центральная задняя планка - широкая доска с украшением, высверленным перовым сверлом 25 мм или сверлом Фор-стнера. Чтобы избежать сколов на задней стороне планки, сверлите с одной стороны до тех пор. пока с противоположной не появится направляющее остриё сверла, затем переверните планку и закончите сверление.

Центральную щель можно выбрать фрезером или выпилить настольной циркуляркой. Вставьте на место центральную планку и по обеим сторонам её равномерно распределите остальные планки. Все планки закрепите клеем и шкантами.

Приклейте и прикрепите накладки на задние стороны перемычек.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Отдельные детали мебели могут быть зачищены и покрыты морилкой до склейки. На этой стадии качество предварительной обработки будет зависеть от породы древесины и типа применяемой морилки.

При использовании впитывающихся в поры спиртовых морилок необходимо предварительно обработать заготовки до выполнения деталей, поскольку тогда состав можно нанести более равномерно. Это не так критично для препаратов на основе скипидара.

К морилкам, наносимым после склейки, невосприимчивы любые остатки клея, и в результате на деталях остаются неприглядные пятна. Кроме того, морилкой сложно равномерно обработать труднодоступные места на законченном изделии, а острые внутренние углы могут оказаться затемнёнными.

Передние ножки, подлокотники и боковые планки

Передние ножки сделаны из заготовки 75 х 75 мм и выточены на токарном станке. Подготовьте соединение шкантами на обеих ножках и на передней и задней перемычках. Насухо подгоните их, заранее отделайте и склейте. Проверьте прямоугольность сборки. С внутренних сторон соединений рамы с ножками шурупами и клеем прикрепите угловые блоки 19 х 19 мм.

Подлокотник крепится к передней ножке и к задней раме шкантами.

Боковые планки входят в паз в боковой перемычке и приклеены и прибиты к бруску сечением 19 х 19 мм, прикреплённому к нижней стороне подлокотника.

Для поддержки матраца к передней и задней перемычкам шурупами и клеем прикреплены сосновые планки сечением 19 х 19 мм.

• Хорошая отделка зависит от тщательной зачистки. Ниже приведены несколько советов для получения хороших результатов.
• Чтобы не было царапин, накрывайте кушетку большим листом гофрированного картона.
• Используйте минимальное количество клея.
• Не вытирайте излишки клея, а срежьте их, когда он застынет до консистенции пластилина, острой стамеской или ножом.
• Чтобы создать полость для излишка клея, раззенкуйте отверстия для шкантов.
• До покрытия морилкой неровности в досках можно удалить влажной губкой и горячим утюгом.
• Всегда зачищайте вдоль волокна.
• Наносите морилку маленькими участками так, чтобы до высыхания её можно было равномерно растереть.

ВИДЕО – КУШЕТКА СВОИМИ РУКАМИ (ВАРИАНТ)

Csja золото Цвет Дерево жизни проволоки Обёрточная бумага капли воды…

154.13 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (1168)

Доктора – зачастую умные люди. Иногда, правда, они лезут нам в организм с совершенно необоснованными претензиями, но это можно простить, учитывая остальные их достижения. На мой опытный взгляд, одним из прорывов в медицине был вывод о том, что людям с больной спиной лучше отдыхать или спать на жёстком. Медицинская кушетка идеальна в этом отношении, если б не мерзкий коленкор обивки. Но кушетка, своими руками сделанная, лишена подобных недостатков, ибо мы всё решаем сами.

Рассмотрим как самим сделать такую кушетку

Конструкция обычной кушетки

Основных признаков простой, достойной, не рафинированной кушетки всего три:

• Простота и надёжность конструкции.
• Ровное горизонтальное ложе с минимальной смягчающей прокладкой.
• Регулируемый подъём изголовья.

Исходя из вышесказанного, будем копировать медицинскую кушетку из доступных материалов, самостоятельно подбирая обивку.

Материалы и фурнитура для кушетки

Альтернативой металлической основе стандартной кушетки возьмём прочные и лёгкие в обработке деревянные составляющие:

• Еврофанеру толщиной 20 миллиметров. Стандартный лист 2100х1200 мм – нам достаточно.
• Буковый брусок сечением 60х60 мм. Продаётся отрезками длиной 2000-2100 мм, так что одного хватит.

Для обивки используем поролон толщиной 20 мм и гобелен (либо шенил). Дерево придётся окрашивать либо морить и непременно покрывать лаком, так что сразу определяйтесь с цветом сооружения. Даже такая сугубо практичная вещь должна выглядеть достойно.

Сложнее всего определиться с механизмом подъёма. Отлично подойдёт вариант со ступенчатой фиксацией, схему которого видно на следующем рисунке. Купить его через интернет почти невозможно – придётся поискать в магазинах фурнитуры. Такие применялись на раскладушках старого образца, так что возможно вам повезёт.

Схема механизма подъёма со ступенчатой фиксацией

Ни в коем случае не берите механизм для тахты или дивана. Даже с одной пружиной он создаёт такое усилие, что относительно небольшое изголовье вам придётся опускать вдвоём – рычаг маловат.

Механизм для тахты или дивана не годится!

Для двухпозиционного (верхнее или нижнее положение, среднего не дано) изголовья подойдут газовые микролифты – амортизаторы с усилием не больше 80, но не меньше 40Н (спросите у продавца) и длиной не больше 400 мм.

С прочей фурнитурой всё просто:

• Конфирматы 5х70 мм.
• Саморезы 4х16 мм.
• Саморезы 4х60 мм.
• Уголки металлические 30х30 мм.
• Петли-бабочки W-образные. Спросите у продавца (видно на схеме выше).
• Скобы для степлера 12 мм.
• Эмульсия клея ПВА.

Необходимые инструменты

Здесь мы выясняем, как сделать кушетку своими руками, но всем понятно, что голыми руками можно изготовить разве пластилиновую модельку. Поэтому:

• Лобзик электрический с пилками по дереву.
• Дрель – шуруповёрт с набором бит и свёрл.
• Степлер.
• Рулетка, карандаш.
• Прямой угол.
• Наждачная бумага или шлифмашинка.
• Кисти для краски и лака.

Деталировка изделия

Кушетка выше обычного стула или дивана специально для того, чтобы людям с больной спиной не пришлось с неё подниматься. Поэтому нарезаем брусок кусками по 500 мм – это будут ножки конструкции.

Фанеру режем:

• 1700х700 – ложе.
• 380х700 – изголовье.
• 2000х170 – 2 шт. Длинные царги.
• 560х170 – 4 шт. Короткие царги.

Подготовка к сборке кушетки

Основная подготовка заключается в тщательной обработке деталей. Все деревянные поверхности (кроме тех, которые будем обтягивать) следует тщательно ошкурить, проморить (при необходимости) и покрыть лаком.

Небольшая хитрость: После первого слоя лака пройдитесь наждачкой ещё раз. Вздыбленные деревянные «волоски» под лаком отвердеют, и вы легко от них избавитесь.

Поролон следует обрезать с запасом: мы загибаем его под низ деталей, чтобы предохранить материал обивки от преждевременного истирания. Углы получаются мягкими, и ткань не трётся о фанеру. Если вы новичок в обивке – дам пару советов:

• Сперва пристреливаете гобелен в «спокойном состоянии», то бишь ненатянутым, к любой длинной стороне детали. После начинаете натягивать и пристреливать от середины противоположной стороны к краям. Ту же процедуру повторяйте по коротким торцам: От середины – к краям.
• На углах с внутренней стороны обрезайте «лишний» материал по диагонали, просто поставив образовавшуюся складку перпендикулярно плоскости детали.

Сборка кушетки

Короткие царги в нашем случае крепятся между длинных, так что засверливаем их в торец под конфирматы (диаметр 5 мм). В длинных размечаем и также сверлим под конфирматы, но в плоскость (диаметр 8 мм). Одну короткую царгу ставим на расстоянии в 400 мм от той части короба, где будет изголовье.

На следующем рисунке видно, как именно нужно крепить ножки. Для этого мы приобрели саморезы 4х60, под которые сверлим в царгах диаметром 5 мм, а в ножках – 2,5 мм (чтобы дерево не треснуло).

Крепление ножек кушетки

По всему периметру короба (кроме головного отсека) прикручиваем уголки для закрепления основного ложа. В варианте с газовыми амортизаторами – ставим их тоже, согласно прилагаемой в комплекте инструкции.

Прикручиваем ложе к уголкам на коробе, отступая по 50 мм от изножья и по бокам. Петли-бабочки удобнее сперва прикрепить на изголовье, а после, в опущенном, горизонтальном состоянии, «подсунуть» под ложе и зафиксировать окончательно. Крепим ответную часть газлифтов – наша кушетка готова!

Мы уже рассмотрели вопрос «как самому сделать кушетку?», но я хотел бы обратить ваше внимание на использованный в данной конструкции универсальный принцип: точно так можно собрать любую мебель.

Сделайте ножки короче, а царги пошире – получите односпальную кровать. Прикрепите к коробу соответствующий механизм – и она превратится в шкаф-кровать. Всегда есть время подумать и сделать конкретную, нужную именно вам вещь – если голова с руками на месте и в рабочем состоянии.

Существует несколько необычных способов сделать диван из легкодоступных материалов. Таким образом, вы получите предмет мебели по минимальной стоимости.

Параметры

Первый способ подразумевает использование в качестве материала брусьев, оставшихся после возведения крупных построек. Кроме бруса, потребуются следующие материалы:

• поролон, который можно купить в специальном магазине;
• молния длиной 21 см, которая потребуется при пошиве чехла;
• три молнии по 7 см, используемые на подушках;
• материал для обивки, например гобелен;
• уголок и сетка из металла.

Каркас

Большая часть работы по строительству дивана заключается в сооружении несущей конструкции из бруса. Чтобы процесс был более удобным, стоит сделать выбор в пользу бруса с размером 7×21 см, из которого вы также будете делать и ножки для мебели.

Спинка

Не менее важной в этом деле является и сбор крепкой спинки для дивана. Так как этот вариант дивана довольно простой и не предусматривает наличие складной системы, то спинка производится аналогичным образом с каркасным основанием. Спинка фиксируется на основании с помощью толстых металлических уголков как можно крепче. Насколько спинка будет наклонена выбирать только вам, опираясь на свои ощущения.

На третьем этапе работы вы будете изготавливать решетку для опоры на диванной раме, необходимую для удержания подушек для сидения. Это выполняется с помощью металлической панцирной сетки от старой кровати. Зафиксировав сетку на деревянном основании металлическими скобами, вы получите необходимый результат. Для большей надежности на продольные каркасные брусья приклейте несколько поперечных.

Обивка

Приступайте к мягкой обивке в следующей последовательности:

• вырежьте два куска поролона, соответствующих по размерам диванной спинке и толщиной не менее 15 см;
• обшейте вырезанные элементы материалом, например, гобеленом, соединив их молнией;
• используя декоративную ленту, прикрепите матрасы к несущей конструкции. Ленту вы получите из обивочного материала и липучки. Один конец ленты закрепите на каркасе маленькими гвоздиками, а другой на гобеленовом чехле;
• сшив три чехла из того же обивочного материала и оснастив их молниями, набейте их остатками поролона. Должно получиться три подушки.

Щитовой

Этот способ подходит для людей, не имеющих навыков в работе с деревом. Такой вариант немного проще и для его реализации вам необходимо запастись:

• двумя отслужившими дверными створками;
• скобами из металла;
• древесной пенькой;
• поролоном;
• материалом для обивки.

Основанием и спинкой в этой модели дивана будут выступать две использованные створки дверей из дерева. Вам потребуется предварительно произвести их чистку от старых покрытий и загрязнений, а затем обработать шлифовальной машиной.

Далее створки окрашиваются в выбранный вами цвет, при этом старайтесь, чтобы он соответствовал общему интерьеру помещения, в котором будет установлен диван в дальнейшем. Вы можете отдать предпочтение отделке деревянной поверхности шпоном.

Используя гвозди, укрепите одну створку на деревянной пеньке соответствующего размера, а затем при помощи скоб из металла и клея зафиксируйте на ней вторую деталь (спинку).

После этого начинайте изготавливать матрас: вырежьте поролон аналогичного размера с сиденьем и обтяните его плотной тканью (для этого идеально подойдет рогожа). Уже поверх этого материала будет натягиваться яркая ткань хорошего качества.

Главным требованием является сооружение максимально прочного и надежного каркасного основания. Именно на него ложится вся основная нагрузка, и если пренебречь этим требованием, можно получить травму в процессе эксплуатации, да и прослужит он совсем недолго. Исходя из этого, вы можете выбрать другой материал для основы, отвечающий требованиям.

Обыграть готовую конструкцию вы можете как угодно, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Угловой диван

Для изготовления углового дивана необязательно использовать сложные соединения, например, шиповые изделия, а также дорогостоящие материалы. Для работы предлагаем применить следующий материал, объем и количество которого зависит от размера:

• брус 30×50 мм;
• фанера, толщиной 5 и 15 мм;
• саморезы и шурупы по дереву;
• гвозди;
• синтепон, с плотностью 140–170 г/дн;
• ватин;
• поролон, толщиной 20 и 40 мм с плотностью не менее 30 кг/м 3 ;
• клей для поролона и столярный клей;
• поролоновая крошка;
• мебельная ткань;
• механизм подъема;
• мебельные ножки высотой 5 см.

Что касается инструмента, то для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• стусло;
• шуруповерт;
• степлер;
• швейная машинка;

Каждый блок конструкции изготавливается из каркаса, в основе которого лежит брус, плита ДСП и фанера. Внутреннее пространство в блоках 1 и 2 можно использовать рационально, сделав съемные крышки. Для их опор по периметру каркаса закрепляется брус 20×30 мм. Устанавливается он ниже верхнего среза на толщину плиты крышки. Чтобы крышку было удобно поднимать, в ней можно просверлить отверстия для пальцев.

Блок 1 и 2 по своей конструкции одинаковый. Единственное их отличие в размере. Первый блок равен размеру 100×60 см, а второй – 60×60. Именно второй блок будет находиться в углу конструкции и соединять между собой первый и третий блок. Что касается третьего блока, то в нем можно сделать выдвижной ящик-сиденье. За счет этого полезная площадь дивана увеличится. Для этого можно установить выдвижной или поворотный механизм.

Выдвижной ящик также будет оборудован крышкой из ДСП. Если его собрать несложно, то вот при изготовлении ножек могут возникнуть затруднения. Почему? При задвигании ящика в корпус дивана они будут мешать. Поэтому вместо ножек необходимо увеличить высоту лицевой стороны выдвижного ящика. При раскладывании углового дивана, она будет служить опорной площадкой. А чтобы ящик легко было выдвигать, к днищу можно закрепить мебельные колесики.

Крышку для третьего блока (указанного на схеме) также можно сделать съемной. Внутрь, например, можно будет складывать постельное белье.

Размер подушки сиденья должен быть равным размеру выдвижного ящика. Поэтому, когда ящик будет выдвигаться, со спинки снимается подушка и кладется на него вместо матраца.

Теперь пришло время сделать спинку к угловому дивану. Процесс изготовления выглядит так:

• Располагаете 3 бруса горизонтально и как на иллюстрации соедините их вертикальными стойками. Высота спинки в нашем случае будет равна 105 см.
• Нижний второй брус будет располагаться на высоте 25 см. Они послужат для фиксации спинки к дивану.
• Верхний брус будет использоваться для основы крепления обшивки и обеспечивать необходимую жесткость конструкции.
• Каркас с двух сторон обшивается фанерой толщиной в 5 мм.
• Чтобы при укладке обивочной ткани избежать появления зацепов и неровностей, все углы обработайте наждачной бумагой.
• На боковую и лицевую поверхность приклеиваете тонкий поролон, за счет этого обивка будет мягкой.

В завершение остается обшить весь диван, включая и спинки, выбранным материалом.

Перед этим делаете все измерения, а после выкраиваете ткань с припуском для подворота. Крепить материал можно степлером. Место крепления должно быть на невидимой части торца панели. Проследите за тем, чтобы на углах ткань не морщилась. Что касается изготовления подушек для спинки и сиденья, то их можно сделать из поролона плотностью 140–170 г/дн и толщиной не меньше 10 см. Также потребуется пошить чехол с молнией. Это позволит при необходимости снять чехол и постирать его.

Диван может выполнять несколько функций. Так, его можно использовать для кратковременного отдыха днем и для полноценного отдыха ночью. Рассмотрим последовательность работ. К описанию будут прилагаться схемы, так что вы сможете наглядно увидеть процесс изготовления.

Боковины

Из досок толщиной 19 мм отрезаете две заготовки длиной 775 мм и 381 мм. Из них собираете раму А/В. Такого же размера вырезается панель D из фанеры. Сперва рама склеивается, а после высыхания клея скручивается саморезами. После этого вырежьте бобышки С. Благодаря им будет обеспечиваться надежность крепления кроватных стяжек. Толщина бобышки равняется толщине рамы. Эти детали склеиваются с рамой и откладываются в стороны для просушки.

Теперь пришло время вырезать заготовку D (размером 381×775 мм). В цангу фрезера закрепляете фрезу. Ею будете выполнять выборку фальцев 3×6 мм по всему периметру заготовки, но только с лицевой стороны. После этого возьмите 2 панели, которые будут располагаться на внутренней стороне боковин и соедините их двухсторонним скотчем лицом к лицу. На одной из панели отмечаете места для изготовления отверстий Ø19 мм, которые будут указывать на конец и начало прорези. Дальше сквозь обе панели высверливаете в намеченном месте отверстия.

Далее проведите линии между отверстиями. Разъединив панели прорежьте лобзиком прорези. Чтобы убедиться в ровности прорези, проведите шкантом Ø19 мм внутри их. При необходимости наждачной бумагой можно доработать места, где размер не соответствует 19 мм. В завершение следует снять фаску на краях прорезей, шириной в 3 мм с лицевой стороны детали. Дно фальцев окрасьте морилкой, так вы подчеркнете теневой зазор, который образуется между окантовкой боковины и краем панели.

Теперь можно примерить сделанные панели к ранее изготовленным рамам. По краям обе детали должны полностью совпадать. После этих манипуляций вырежьте боковые и нижние/верхние детали окантовки E и F. Их необходимо отрезать с припуском до 25 мм по длине. Для их стыковки края отрезаются под угол 45°. Окантовка соединяется с рамой при помощи клея и саморезов. По необходимости собранные детали шлифуются наждачной бумагой.

Для изготовления ножек отрежьте блочные детали G, стяжки ножек I, проставки J и лицевые панели H. Заготовки G и H соедините между собой так, чтобы боковые и нижние стороны деталей сошлись. После, используя струбцину, скрепите заготовки к стяжкам I и выполните раззенковые отверстия.

Раззенковое отверстие выполняется для головки потайного шурупа. Для этого лучше всего в патрон дрели вставить винт с головкой нужного диаметра. При использовании сверла могут образовываться сколы, особенно при сверлении отверстий в фанере.

Полученное отверстие используется для соединения стяжек и ножек. Вокруг нижнего торца ножек отфрезеруйте фаску в 3 мм. После этого полученный элемент отшлифуйте наждачной бумагой. При желании придать заготовкам особый тон или цвет, можно обработать их морилкой.

Проставки J необходимо соединить к нижним сторонам боковины. Убедитесь в том, что по сторонам нет выступов. Дальше прикрепляется ножка и также ее необходимо выровнять по краям заготовки F. Сквозь стяжки I сделайте отверстие, раззенкуйте его и соедините детали саморезами. С противоположной стороны необходимо сделать подлокотник соответствующего размера. Подлокотник должен выступать за края спереди и сзади, а с внутренними панелями должен быть вровень.

Спинка и сиденье

Для изготовления спинки и сиденья следует выпилить несколько заготовок: стойку М, верхнюю перекладину N, нижнюю перекладину О, боковые бруски Q, накладки R, заднюю S и переднюю перекладину сиденья T. Для изготовления можно использовать доску 50 мм. Что касается панели сиденья U и спинки Р, то их можно будет сделать позже.

Теперь в боковых брусках Q и стойке М просверлите отверстия и цековки, а к боковым брускам Q закрепите накладки R.

Цековка представляет собой процесс зенковки, который подразумевает под собой зачистку торцовой поверхности. Как правило, цековка выполняется в виде насадных головок, которые имеют торцовые зубы. Этот процесс выполняется под шайбу, гайки или упорные кольца.

В стойках выполните пазы шириной 38 мм. Также сделайте фальцы на конце передней перекладины Т шириной 76 мм, а на конце верхней перекладины N и задней S – 38 мм.

Шпунт подразумевает под собой продольный выступ на ребре доски или бруса. Он входит в соответствующий паз другой доски с похожей формой. Этот способ соединения известен как шпунтованный.

После этого возьмите заготовку N и Т и отфрезеруйте на них скругление радиусом 12 мм. Также выполняете скосы 15°. На концах детали N, T и S сделайте цековки глубиной 8 мм, сверлом Форстнера Ø10 мм, а в центре цековки сделайте монтажные отверстия.

На следующем этапе пришло время изготовления спинки и сиденья P и U. Отрезав их по заданным размерам по периметру детали, следует выполнить фрезеровку фальцы шириной 10 мм по всему периметру. При этом процессе следует формировать гребни. Они должны входить в шпунты заготовок T, S, Q, O, N и M. Далее необходимо смазать шпунты T, S, R/Q, O, M и N и, фиксируя струбциной, приклейте их к панелям U и P. Через ранее выполненные отверстия на деталях T, S, N и M просверлите отверстие в панели и зафиксируйте детали саморезами. В цековки после нужно вклеить деревянные пробки/заглушки. В завершение эти заглушки следует отшлифовать вровень с заготовкой.

Теперь необходимо сделать упоры V на одном конце со скосом. Ее необходимо прижать струбциной к сиденью на обозначенное место. После просверлите отверстия, раззенкуйте их и скрепите саморезом. Вокруг торца отшлифуйте фаску 3 мм и отрежьте отрезок длиной в 57 мм. В результате потребуется сделать 4 таких детали и закрепить их в отверстия стоек спинки. На этом этапе еще необходимо сделать четыре деревянные шайбы, толщиной 6 мм и Ø127 мм. Эти проставки гладко отшлифуйте.

Для соединения спинок необходимо выпилить царги L. Непосредственно перед сборкой дивана-кровати убедитесь в том, что отсутствуют острые углы и сколы. По необходимости их следует отшлифовать наждачной бумагой. В завершение остается выполнить обшивку, а также окончательную сборку. Тесно придерживаясь схем и изложенной пошаговой инструкции, вам получится сделать все работы самостоятельно.

Изготовление мягкой мебели непростой процесс. Он требует аккуратности, внимательности и трудолюбия. Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией изготовления дивана-книжки, который в разложенном состоянии будет иметь габариты 1400×2200 мм, а в сложенном 1000×2200 мм. Для этого потребуется приготовить следующий материал:

• доска толщиной 25 мм: 1000×50 (12 шт.);800×50 (2 шт.);800×200 (2 шт.); 1900×200 (2 шт.);
• брус: 50×50×200 (4 шт.);40×50×330 (4 шт.);40×60×530 (6 шт.);40×60×1790 (2 шт.);40×60×1890 (2 шт.);
• клей, предназначенный для поролона;
• скобы для степлера 16 и 10 мм;
• саморезы 89Д и 51 Д;
• гвозди 70 и 100 мм;
• гайки 8 и 8 мм;
• мебельные болты: 6×70 (8 шт.);6×40 (4 шт.);8×120 (4 шт.);
• флизелин – 4 м;
• поролон;
• ткань 6 м/п и шириной 1,4 м;
• ДВП 1,7×2,75 толщиной 3,2мм (1 лист);
• держатели (64 шт.) и деревянные ламели (32 шт.);
• ножки 4 шт.
• 1 комплект механизма для дивана книжки.

Приготовьте также следующий набор инструментария:

• степлер;
• рожковые ключи;
• набор сверл;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• ножовка.

При наличии всего вышеперечисленного можно приступать к работе.

Первым делом необходимо сделать каркасы для подлокотника, ящика под белье, спинку и сиденья. Для начала соберем ящик для белья. Для этого необходимо использовать:

• 4 бруса 40×50 (50×50) длиной 200 мм;
• 2 доски 25 мм, 50мм шириной и 800 мм длиной;
• 2 доски длиной 800 мм и шириной 200 мм;
• 2 доски толщиной 25 мм (40 мм толщиной или фанера 20 мм), длиной 1900 мм и шириной 200 мм.

Из досок длиной 800 и 1900 мм собираете каркас, усилив конструкцию поперечными рейками. Ко дну конструкции прибивается ДВП, соответствующего размера. Далее необходимо собрать спинку и сиденье дивана. Размер спального места должен быть достаточно просторным, поэтому учитывайте это при расчетах. Так, собираете 2 равных каркаса, размера 1890×650 мм из бруса 40×60 мм. Каркас из бруса лучше всего скреплять саморезами. Для этого предварительно высверливаете отверстия Ø8 мм на глубину 10 мм. После изготовления каркаса необходимо закрепить ламелии для удержания матраса.

На следующем этапе изготавливаете подлокотники. Для этой цели можно использовать ДСП толщиной 25 мм. Вырезаете левый и правый подлокотник, по размерам, указанным на фотографии:

Дальше следует сделать деревянный каркас. При этом он должен быть на 20 мм короче размера ДСП. После в каркасе выполняете отверстия Ø8,5 мм и в них вставляете болты 8×120 мм и после этого каркас зашивается. На ящике для белья также сверлите отверстия, только Ø10 мм.

Теперь отдельные части дивана собираются в одно целое. Также используется специальный механизм трансформации. При сборке двух каркасов учтите тот факт, чтобы в разложенном состоянии между ними было не меньше 10 мм, а в сложенном состоянии сиденье не выступало за подлокотник.

После этого каркас необходимо обшить. Здесь используется поролон и подготовленная ткань. Не забудьте также обшить тканью и обработать поролоном подлокотники.

Диван-трансформер - его виды

Существует несколько типов диванов-трансформеров:

1. Книжка. Эта модель одна из самых простых. Разложив диван образовывается дополнительное спальное место. А для удобств в спинку устанавливаются пружины.
2. Еврокнижка. При легком оттягивании на себя сиденья диван удобно раскладывается, а на образовавшееся свободное место укладываются подушки.
3. Выкатной. Нижняя часть подвижная. Вследствие этого вытягивается полноценное спальное место. Эта модель имеет главный недостаток – быстрый износ механизмов.
4. Диван-дельфин. Этот тип конструкции чаще всего изготавливается угловым. При его раздвижении получается два спальных места. А дополнительное спальное место поднимается из-под неподвижной части.
5. Диван-аккордеон. Эта модель достаточно компактная, состоящая из 3 частей, которые раскладываются и складываются.

Видео: сборка еврокнижки на фанерном блоке

Видео: изготовление дивана Честер

Если вы все же решите купить диван или сделать его на заказ, то обращайтесь в интернет-магазин мебели. В интернете можно найти недорогие варианты различных форм: как прямые, так и угловые.

Фото

Схемы

На схемах изображены различные варианты изготовления дивана:

Массажный стол - это профессиональная мебель для массажиста. От качества этого предмета зависит комфорт клиента и самого мастера. Из-за узкой специализации такой стол обойдётся не дешево, поэтому многие мастера задумываются о том, как сделать стол для массажа своими руками.

В Интернете можно найти различные схемы дорогих и бюджетных вариантов. В этой статье я расскажу вам, как собрать собственный раскладной стол без использования сложных инструментов дома.

Необходимые инструменты

• Циркулярная пила с наклонным диском. Лучше всего подходит для распиловки бруса. В отличие от стационарного станка может быть использована в любом помещении.
• Ножовка по металлу. Хорошо подходит для небольших пропилов.
• Сверла по дереву. Эти сверла отличаются специальной заточкой, облегчающей работу с древесиной.
• Шуруповерт. Инструмент для закручивания саморезов.
• Киянка. Столярный инструмент для работы с деревом.
• Стамеска. Инструмент для черновой выборки пазов.
• Ножовка по дереву. Подходит для распиловки небольших деталей, выпиливания пазов и шлифовки торцов. Выбирать следует модель с мелкими зубцами.
• Лобзик с направляющим элементом. Инструмент для выпиливания деталей из древесного массива.
• Строительный степлер со скобами. Пригодится для обтягивания столешницы кожей или другим материалом.
• Канцелярский нож.
• Рулетка или большая линейка.
• Строительный уголок.
• Строительный карандаш.

Необходимые материалы

1. Два листа шлифованной фанеры размером 600 х 900 х 9 миллиметров.
2. Восемнадцать метров бруса для ножек размером 20 х 50 миллиметров.
3. Два листа поролона размером 600 х 900 х 50 миллиметров.
4. Лист кожзаменителя размером 1100 х 2100 миллиметров. При желании можно использовать настоящую кожу или другой материал.
5. Рояльные петли размером 18 х 50 миллиметров, понадобится четырнадцать штук.
6. Мебельные шурупы длиной 15 миллиметров.
7. Саморезы длиной 20, 35 и 45 миллиметров.
8. Клей ПВА, пол-литра
9. Наждачная бумага с зернистостью 600.

Сборка

1. Схема сборки массажного стола своими руками начинается с разметки столешницы. На подготовленной фанере я разметил два элемента размерами 600 х 900 миллиметров. После этого при помощи лобзика выпилил детали.

Торцы получившихся заготовок я обработал наждачно бумагой, чтобы удалить заусенцы и придать гладкость.

В заготовке, которая будет передней частью, размечается вырез для лица. Овальное отверстие размером 180 х 110 миллиметров я выпиливал при помощи лобзика. Кромки также обработал наждачной бумагой.

1. После изготовления крышки я занялся рамой. Из бруса размером 20 х 50 миллиметров изготовил четыре отрезка по 900 миллиметров в длину и четыре отрезка по 550 миллиметров в длину.

При помощи саморезов длиной 45 миллиметров брус нужно соединить таким образом, чтобы получилось две рамки размером 900 х 600 миллиметров, измеряются они по внешним торцам.

Не стоит спешить с саморезами, перед соединением брусков я проделал в них отверстия глубиной 3 миллиметра. Это предотвращает растрескивание древесины. К готовым рамам прикрепляем элемент столешницы. Для закрепления используем саморезы длиной 20 миллиметров.

1. Далее я начал отделывать верхнюю крышку. По столешнице аккуратно распределил клей, сверху уложил лист поролона. Через некоторое время повторил процедуру и закрепил второй лист поролона. После высыхания клея аккуратно вырезал овал для лица и убрал излишки материала по краям.

Следующий шаг – натягивание кожзаменителя. Я аккуратно закрепил его на столешнице, не сильно спрессовав поролон. Края материала подогнул и завел за раму, прострочив степлером для закрепления. Шаг в строчке – 0 миллиметров. Сначала я закрепил материал по длинным сторонам, а уже потом по коротким.

Самой сложной частью являются углы. Материал нужно закрепить без образования складок и неровностей. На короткой стороне я оставил небольшие вырезы для петель.

Я собрал ножки так, как показано на схеме. Самое сложное при сборке массажного стола своими руками – это добиться устойчивости и ровного среза. Столик не должен качаться. Срез нужно делать аккуратно и точно. Всего мне потребовалось две таких заготовки.

Следующие опоры я собирал по похожей схеме, их тоже понадобилось две.

Соединяем первую пару опор со второй при помощи саморезов. В итоге у меня получилось два идентичных комплекта ножек. Никакие перекосы не допускаются, проверять это нужно сразу.

На внутренних рамах столешницы я отметил места для петель. Они размещаются прямо по углам конструкции. Затем закрепил петли и примерил к ним опоры. Для проверки на складываемость можно закрепить петли к ножкам только одним саморезом по центральному отверстию в петлях.

Все основные соединения должны легко складываться и не заедать. Об этом следует побеспокоиться до того, как будут закручены все саморезы.

1. Конечный этап включает в себя изготовление распорки, которая придаст переносному столу большую устойчивость.

Для этого два бруска длиной 53 сантиметра соединяются рояльной петлей. После этого торцы элемента я соединил с короткой частью опор стола. В стационарном положении эта деталь будет раскладываться вместе с опорами.

Проект завершен. Такой стол подойдет как для профессионалов, так и для только начинающих увлекаться этим нелегким делом.

Трудозатраты и стоимость

Распиловка деталей, сборка и обтягивание кожей займут три часа.

• Лист кожзаменителя размером 1100 х 2100 – 400 рублей.
• Два листа шлифованной фанеры размером 600 х 900 х 9 миллиметров – 650 рублей.
• Восемнадцать метров бруса размером 20 х 50 миллиметров – 300 рублей.
• Два листа поролона размером 600 х 900 х 50 миллиметров – 2400 рублей.
• Рояльные петли размером 18 х 50 миллиметров, четырнадцать штук – 700 рублей.
• Клей ПВА, 500 грамм – 300 рублей.

Итоговая стоимость – 4750 рублей.

На таком столе будет удобно массировать клиента, к тому же складную мебель легко переносить с собой.