Нужна ли прокладка между унитазом и плиткой. Самостоятельная установка унитаза подвесного типа

Крепящийся подвесным способом, мог позволить поставить себе не каждый, такие изделия были достаточно дорогие и не совсем обычные.

Сейчас подвесные унитазы, или инсталляции, очень распространены и не считаются элитным и очень модным аксессуаром сантехнических комнат. Это практичные приборы, которые, благодаря своим размерам и компактностью, экономят место и очень удобны в использовании.

Устройство подвешивается с помощью жесткого каркаса, который держит бачок слива и все остальные элементы унитаза. Такая рама при монтаже прячется в стену, поэтому ее не видно, что сохраняет хороший вид комнаты. Снаружи остаются только керамическая емкость и бачок слива.

В техническом плане установка этого прибора намного сложнее, чем обычного . Для элементов такого унитаза необходима ниша в стене и исполнение нескольких технических условий. Все части которые нужно скрыть, монтируются в стене таким образом, на виду только нужная часть прибора.

Оборудование ниши в стене и монтаж

Самое важное условия для такой скрытой инсталляции, наличие углубления в стене в которой будет прятаться механизм. С ее оборудования и начинают работы по установке.

В связи с тем, что к устройству нужна подводка трубы канализации, место установки выбирают, учитывая возможность скрытой подводки. Это основной и наиболее сложный этап работы.

Если помещение большое, и не нужно экономить пространство, то можно обойтись и без такой инсталляции внутри стены. Выступающие детали конструкции, в таких случаях, обшивают гипсокартоном.

Когда выбрано подходящее место под установку, осуществляют работы по монтажу несущего каркаса и скрытого сливного бачка.

Обычно начинают именно с этого этапа, а уже потом подводят систему , канализационные трубы. Такой несколько точек, на которых он держится, их четыре. Раму унитаза держат две ножки, которые крепят к полу, и прикрепленные к стене кронштейны, достаточно двух.

Механизм начинают монтировать с ножек. Они фиксируются, и после этого каркас регулируется по высоте, которая зависит от роста людей пользующихся им. Сливное отверстие, как правило, располагается на высоте 250-300 мм над полом. Внизу каркаса располагаются два болта, с их помощью осуществляют регулировку ее высоты.

После того как высота выбрана и отрегулирована, нужно закрепить подвесной унитаз к стене. Это делается с помощью достаточно крепких саморезов, анкеров. Каркас с помощью их, а также кронштейнов, надежно крепится к стене.

Во время фиксации опорных точек, следует хорошо проверить расположение каркаса во всех плоскостях, чтобы не было перекосов и подобных неприятных вещей.

Подвод водопровода и канализационных труб

Основное условие при соединении бачка с водопроводными трубами – надежность. Это обусловлено тем, что устранить протечку в случае возникновения таковой будет очень сложно и проблематично, - придется снимать облицовку стены и всю конструкцию.

Материал для соединения выбирают надежный, для этого используют медные или пропиленовые детали. Пакля и краска используется для герметизации трубы. Нежелательно использование гибких шлангов, они не очень надежные. В некоторых случаях допускается использование быстроразъемные детали – американки.

Подведение к канализационным трубам осуществить намного проще. Монтаж инсталляции к системе водоотвода делается, используя обычные трубы канализации, ох можно приобрести вместе с унитазом на сайте http://aquacity.com.ua/catalog/kaphel/floor_tiles. Герметизация соединения производится герметизирующей пастой. Уклоны и повороты монтируются только отводами по 45 градусов, чтобы вода имела возможность стекать в канализационную трубу.

После завершения монтажа и подключения к водопроводу и канализации, весь механизм должен быть испытан. Нужно проверить в обязательном порядке герметичность соединений, какая-либо течь, расшатывания креплении и подобные неисправности должны быть устранены. Только после тщательной проверки на исправность системы, конструкция обшивается гипсокартоном.

Установка чаши подвесного унитаза

Есть два главных момента, которые обязательно следует взять во внимание. Подгонка патрубков, кажущаяся простота этой процедуры обманчива, на самом деле это довольно кропотливая работа.

Главная проблема в том, чтобы определить их размер. При большой длине патрубка унитаз может плотно не пристать к стене и, наоборот, если слишком маленький, то может нарушится герметизация и появится протечка. Нужно очень точно рассчитать длину этих деталей.

Во время монтирования чаши, нужно обязательно поместить прокладку из резины или подобного материала между стеной и унитазом. Такая прокладка сведет к минимуму повреждения и материала, из которого сделан унитаз. Если такой прокладки нет в комплекте, а, как правило, она должна быть, то для этого используют силикон. Его наносят на стену, которая будет прилегать к чаше и ждут, пока он полностью высохнет. Такая прокладка не герметик, она служит для амортизации и предохранения от механических повреждений материалов.

В процессе крепления конструкции гайки нужно затягивать очень аккуратно и осторожно, но в то же время достаточно туго. Фарфор не должен лопнуть, для этого предназначены прокладки из резины и пластика, которые должны быть в комплекте.

Подвесной унитаз отличается от классического напольного унитаза только тем, что коммуникации спрятаны внутри стены. Снаружи виден только сам унитаз. Вся остальная система водоснабжения и отведения спрятана за стеной. Это и называется инсталляцией.

Она представляет собой прямоугольную металлическую раму с резьбовыми отверстиями для крепления, и плоский сливной пластиковый бачок. Ещё к системе прилагается сливная клавиша, которая стоит чуть ли не дороже самой инсталляции (клавиша TW бронза 16 920 рублей).

Недавно установить подвесной унитаз в ванной комнате было невозможно, но сейчас, благодаря огромному выбору на рынке сантехники, установку подвесного унитаза можно выполнить своими руками. Хотя многие бояться устанавливать подвесную конструкцию, потому что относительно неё существуют некоторые устаревшие мифы.

Мифы о подвесном унитазе

Миф 1. Подвесной унитаз, если на него сядет тяжеловесные человек, упадёт и разобьётся.

Сам унитаз, если он изготовлен качественно, без трещин, выдерживает вес до 400 кг. Единственное, что может подвести, так это плохо иустановленная нсталляция . Она представляет собой сварную металлическую раму квадратного сечения. Инсталляция крепится к полу двумя болтами по 12 мм диаметром, а также к стене на высоте 1,2 м над уровнем пола болтами такого же диаметра.

Сам унитаз вешается на высоте 35−40 см над уровнем пола. Один такой болт способен выдержать человека, а таких болта два, да ещё внизу пара. Если найти бур в 12 мм, то вкрутить такие болты будет не проблема, и инсталляция не обрушится при ежедневном пользовании сантехникой.

В последнее время подвесной унитаз (или инсталляция) уже не считается дорогим и модным сантехническим прибором – из разряда элитных изделий он давно уже перешел в класс практичных и доступных для каждого. И немудрено, ведь благодаря своей конструкции консольный унитаз практически не занимает места и не создает никаких проблем при уборке помещения. Основной особенностью подвесного унитаза является скрытая система инсталляции – жесткая рама, удерживающая сливной бачок и все необходимые для работы унитаза механизмы монтируются скрытым образом в стену. На виду остается только настенная фарфоровая чаша.

Установка подвесного унитаза с технической точки зрения выполняется намного сложнее, чем – все дело в том, что кроме всего прочего для скрытой установки инсталляции необходима ниша и соблюдение некоторых условий, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Установка скрытой инсталляции

Как и говорилось выше, для установки инсталляции подвесного унитаза необходима ниша – именно с ее подготовки и необходимо начать все работы. Место для ниши следует выбрать таким образом, чтобы была возможность сделать скрытую подводку канализационных труб ø110мм. Как правило, в этом и заключается наибольшая проблема. Если вопрос экономии пространства не стоит так остро, и вы готовы пожертвовать площадью 150 на 700мм, то вместо устройства ниши инсталляцию можно установить и без нее, впоследствии просто обшив гипсокартоном.

Определившись с местом установки подвесного унитаза, можно приступать к установке несущей рамы со скрытым бачком. Начать необходимо именно с нее, а воду и канализационные трубы подводить уже к установленной инсталляции – так удобнее.

Несущая рама подвесного унитаза имеет четыре точки опоры – она монтируется на две ножки, закрепляемые в пол, и два кронштейна, фиксируемых к стене. Крепление инсталляции нужно начать с ножек. Когда они будут зафиксированы, раму необходимо будет отрегулировать по высоте – в зависимости от роста человека, отверстие для слива воды должно располагаться на высоте от 250мм до 300мм над уровнем чистого пола. Регулировка высоты положения рамы осуществляется с помощью двух болтов, расположенных по обе стороны внизу рамы.

Разобравшись с высотой сливного отверстия, процедуру крепления инсталляции можно завершать – с помощью анкерных винтов или мощных саморезов верх несущей рамы посредством сложных кронштейнов фиксируется к стене.

При креплении всех точек опоры необходимо тщательно проверять уровень установки рамы во всех плоскостях.

Подключение инсталляции к системе водопровода и канализации

Подключать скрытый бачок к водопроводу необходимо надежно – сами должны понимать, что устранить протечки водопровода в процессе эксплуатации, не нарушив целостность облицовки стен, не получится. Использовать лучше надежную и проверенную годами трубу – для этих целей как нельзя лучше подойдет либо медь, либо полипропилен. Герметизацию резьбы в этом отношении лучше осуществить при помощи пакли и краски. Никаких гибких шлангов здесь не допускается – максимум, что можно использовать из быстроразъемных соединений, так это американки.

С канализацией дела обстоят немного проще – подключение инсталляции к системе водоотведения осуществляется обычными канализационными трубами с использованием дополнительной герметизирующей пасты. Не забывайте про уклоны и повороты, которые необходимо монтировать исключительно отводами под 45˚.

Смонтированная и подключенная к водопроводной системе инсталляция в обязательном порядке должна быть испытана – только убедившись в отсутствии течей и нормальной работе всех механизмов, инсталляцию можно обшивать гипсокартоном. Перед обшивкой необходимо установить малый и большой патрубок для подключения унитаза, шпильки для его крепления и квадрат для установки кнопки слива.

Все дальнейшие работы по установке подвесного унитаза своими руками осуществляются уже после полной облицовки стен санузла.

Как установить чашу унитаза

Имеется две вещи, на которые в обязательном порядке необходимо обратить внимание при установке чаши подвесного унитаза.

Во-первых, это подгонка патрубков, соединяющих инсталляцию и унитаз – несмотря на всю кажущуюся простоту, дело это ответственное и требует особого подхода. Очень важно правильно определить их длину. Если отрежете слишком большой патрубок, унитаз не пристанет плотно к стене, если отрежете маленький – со временем может появиться протечка.

Во-вторых, при установке чаши на шпильки между стеной и самим унитазом в обязательном порядке нужно проложить резиновую прокладку – без нее шансы повредить кафель, да и в общем-то сам фарфор, возрастают многократно. В крайнем случае, если прокладка, поставляемая производителем, вдруг куда-то исчезла, можно воспользоваться силиконом. Его необходимо нанести на прилегающую к стене сторону чаши и дождаться полного высыхания. Эта прокладка не играет в данном случае роли герметика – она служит своего рода амортизатором.

В-третьих, это непосредственно само крепление. Зажимать гайки необходимо очень осторожно и в тоже время крепко. Чтобы не лопнул фарфор, необходимо использовать все резиновые и пластиковые прокладки, поставляемые производителем.

Как установить кнопку слива

Подвесные унитазы оснащаются сливными кнопками двух типов – механическими и пневматическими. Если имеется выбор, то лучше отдать предпочтение пневматике – ее установка осуществляется проще, да и служит она дольше.

Прежде чем установить кнопку слива, необходимо подрезать в уровень с кафелем прямоугольную рамку доступа к внутренней части бачка. Также перед установкой кнопки не лишним будет открыть кран подачи воды в сливной бачок – как правило, он находится внутри бачка и после установки кнопки возможности добраться до него просто не будет.

Вот теперь можно подключать кнопку и устанавливать ее на свое место. Подключается она довольно просто. Если речь идет о механике, то достаточно будет направить в нужном направлении пластиковые штифты и отрегулировать их длину. Пневматические кнопки подключаются и того проще – здесь регулировок выполнять не нужно. Достаточно подсоединить к кнопочному блоку две тонкие трубки, одна из которых отвечает за малый слив, а другая за большой. Подсоединенную кнопку просто защелкивают в посадочное отверстие.

Вот, в принципе, и весь процесс установки подвесного унитаза своими руками. Сложно это или нет, решайте сами – в любом случае, если задаться целью и почерпнуть необходимую информацию, этот процесс покажется весьма интересным.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Стремление дизайнеров к улучшению внешнего вида унитазов, созданию стильных санузлов способствовало популяризации блочных и рамных конструкций с навесной чашей.

Сама по себе инсталляция стоит недешево, да еще и придется доплачивать за ее монтаж. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и проводят монтажные работы самостоятельно. Согласитесь, было бы неплохо сэкономить деньги, выполнив крепление унитаза к инсталляции своими руками?

Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье мы подробно описываем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также приводим пошаговую технологию и фото-инструкцию по установке унитаза.

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и , который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3 . Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4 . Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

1. Отвертка.
2. Разводной ключ.
3. Дрель-перфоратор со сверлами.
4. Плоскогубцы.
5. Дюбели и болты.
6. Молоток.
7. Уровень.
8. Рулетка с маркером.
9. Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

1. В специально подготовленную нишу в стене.
2. На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый . Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй . Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий . Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый . Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый . Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой . Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый . Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй . Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий . Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый . Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый . Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой . Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

• зашить гипсокартоном;
• обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой . Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Имеется ряд важных нюансов:

1. Подведение воды к отверстию сливного бачка лучше производить с помощью пластиковых труб, потому что срок эксплуатации резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
2. Нельзя проводить фиксацию опорных стержней чаши унитаза в старых несущих стенах. Если сверло проходит в плиту, не встречая особого сопротивления, то лучше дополнительно забетонировать стержни с канализационной трубой и сливным патрубком бачка.
3. Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.
4. У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики за несколько минут позволят сложить в голове полный пазл схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеописанные пошаговые инструкции станут более понятными и осознанными.

Суть установки сводится к ровному и прочному креплению рамы, присоединению патрубков и состыковыванию чаши унитаза с блоком слива. Осуществить это может каждый хозяйственный человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

У вас есть практические навыки крепления унитаза к инсталляции? Делитесь собственным опытом монтажа или задавайте вопросы по теме статьи. Блок для в комментариев расположен ниже.

При установке унитаза трудно обойтись без такого, на первый взгляд незначительного, но в то же время необходимого элемента, как прокладка. Эта деталь является связующим звеном между бачком и унитазом, придает герметичность соединению.

При покупке прокладки важно сделать правильный выбор изделия. Для этого нужно знать, какие виды прокладок между сливным бачком и унитазом существуют.

Для чего нужны прокладки?

Унитаз и бачок должны стать единой системой после монтажа гигиенического устройства в санитарной зоне. Только так можно избежать течи и других неприятных моментов, связанных с сантехникой. Все должно функционировать слаженно и четко. Этого можно добиться благодаря использованию специальной прокладки. Такое изделие служит долго (на протяжении нескольких лет), а после изнашивания – легко заменяется.

Значение прокладки трудно переоценить, при монтаже между унитазной чашей и сливным бачком она обеспечивает:

• создание одной слаженной системы «унитаз-бачок»;
• герметичность соединения данных элементов;
• организацию мягкой, эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими деталями;
• устранение проблем течи между бачком и унитазом.

Главным требованием, предъявляемым к прокладке, является ее полное соответствие с типом чаши и сливного бачка. Только в этом случае она сможет выполнить вышеперечисленные функции.

Со временем данный уплотнитель теряет свою эластичность , растрескивается, усыхает и начинает пропускать воду – эти характеристики являются признаками необходимости его замены. Не стоит расстраиваться – заменить прокладку можно своими руками, не прибегая к помощи опытного сантехника.

Цена на данное изделие также невысока, поэтому нужно только определиться с подходящим видом прокладки и изучить последовательность выполнения установочных работ.

Виды

Если есть подозрение на то, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться в том, что повреждение действительно есть. Могут возникнуть такие ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, вследствие чего и появилась течь. В данном случае нужно просто поправить прокладку и осуществить проверку ее герметичности.

Если же необходима замена, то нужно снять испортившуюся прокладку и взять с собой в магазин. Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки

Данные уплотнители, в зависимости от материала изготовления, бывают несколько типов.

• Резиновые. Самые популярные и недорогие детали.
• Силиконовые. Отличаются хорошей эластичностью, являются более дорогими сантехническими товарами.
• Полиуретановые. Самые дорогие изделия в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена долговечностью, неизменностью формы и эластичностью.

Уплотнители также разняться между собой и формой.

В продаже можно встретить расходные материалы, которые называют:

• конусными;
• круглыми;

• трапециевидными;
• овальными и др.

Существуют прокладки для сливных бачков, конфигурация которых рассчитана только под герметизацию впускного механизма.

Страна-изготовитель также может вносить существенные различия между изделиями.

Так, отечественные прокладки имеют значительный минус – их качество оставляет желать лучшего. Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти и довольно неплохие изделия.

Импортные уплотнители, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок эксплуатации. Однако стоит помнить, что стоимость данных элементов на порядок выше отечественных.

В процессе выбора прокладки для унитаза, специалисты советуют протестировать изделие для определения степени его эластичности. Часто случается так, что уплотнители подолгу хранятся на складах, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия пересыхают и теряют свои изначальные свойства.

Первая помощь

Поскольку прокладки чаще всего производят из резины, возникает множество сомнений по поводу их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют свою эластичность, затвердевают, начинают растрескиваться. А даже в небольшие трещины может поступать вода, что является первым причиной повреждения прокладки.

Понять, что уплотнитель пришел в негодность можно и по нескольким признакам.

• Появление жидкости на напольном покрытии уборной. Если жидкость не имеет никакого отношения к образованию конденсата на унитазном бачке в зимнее время года, а так же к протеканию клапана – то это протечка, связанная с негодностью прокладки.
• Визуальный осмотр уплотнителя показал его явное повреждение. Для проведения данной операции необходимо полностью снять бачок с унитаза. Если при осмотре не выявлено никаких видимых повреждений, необходимо ощупать прокладку. При излишней жесткости детали лучше сделать замену уплотнителя.

Как заменить?

Провести замену прокладки несложно, с этим процессом может справиться даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые, в зависимости от местонахождения туалетного бачка, могут отличаться.

На полочке

Уплотнитель между бачком и чашей может быть расположен на полочке унитаза. Данное крепление является наиболее распространенным за счет своей компактности. Но в этом случае есть определенные недостатки, выраженные в невысоком напоре смывной жидкости.

Для того чтобы поменять прокладку, в первую очередь, необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить шланг. Смывной бачок следует опустошить с помощью клапана и отсоединить от основания путем откручивания сквозных винтов. В данном случае нужно учитывать, что фарфор является хрупким материалом и может растрескаться.

Следующий этап требует удаления старого уплотнителя и замены его на новый. Для повышения уровня герметизации на основание рекомендуется нанести слой силикона, что поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сместиться в процессе монтажа бачка.

В некоторых комплектах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функции которой заключаются не в герметизации, а в амортизации и смягчении соприкосновения двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой цельную конструкцию бачка и чаши, не требующие замены прокладок.

Отдельностящий

Подобная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора спускаемой жидкости. В данном случае сливная труба фиксируется к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины чаши. В большинстве случаев она имеет расширение, применяемое для надежного соединения с накидной манжетой. Позади данного расширения необходимо установить уплотнитель, предварительно обработанный силиконом.

Еще один вариант уплотнения – переходные лепестковые манжеты. Они представляют собой резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть – соответствует диаметру сечения смывной трубы. Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Устанавливается такая манжета вовнутрь горловины чаши, при этом она не требует дополнительной уплотнительной прокладки.

Устранение течей – процесс несложный, заменить прокладку вполне возможно собственными силами, главное – не ошибиться с диаметром изделия при выборе уплотнителей.

Особенности стяжки

Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.

Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно , поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.