Двухконтурный дровяной котел своими руками. Как сделать твердотопливные котлы своими руками виды, пошаговое руководство по монтажу

Размещённые в статье чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками, помогут разобраться в принципе работы этого энергогенерирующего агрегата.

Любой читатель, имеющий маломальские навыки слесарных работ, сможет изготовить это, относительно несложное, но весьма полезное и выгодное в домашних условиях устройство.

Назначение, компоновка и принцип работы

Для общего понимания, твердотопливный котёл длительного горения (ТКДГ) можно представить в виде большой топки с ограниченной зоной сжигания.

В ней процесс сгорания регулируется с помощью подачи кислорода.

Несложный, но гениальный, принцип работы основывается на термическом расщеплении топливных элементов с длительным выделением тепловой энергии.

Интересная информация: своему рождению ТКДГ обязан талантливому инженеру Эдмунтасу Штропайтису, который в 2000 году запатентовал совершенно новый принцип горения в котлах на твёрдом топливе – сверху вниз с регуляцией подачи кислорода.

Наиважнейшим преимуществом в принципе его работы является то, что одной закладки топлива достаточно на большой период времени горения от 10 часов и более.

Типовая схема и принцип его работы

Процессы горения, происходящие в ТКДГ схожи с пиролизными агрегатами, где тепло образуется не в процессе сгорания угля или дров, а от газификации твёрдого горючего материала.

Выделенный газ движется в сопло горелки, где происходит его смешивание с кислородом.

Подача кислорода регулируется воздушной заслонкой таким образом, чтобы топливо не горело, а тлело, выделяя тепло. Температура в горелке составляет 1200 градусов.

Конструктивные особенности

Функционирование данного агрегата также основано на медленном сгорании (тлении) твёрдых горючих материалов. При этом они сгорают полностью и практически без отходов.

Этот энергетический агрегат устроен таким образом, что в топку, где размещено топливо, дозировано поступает кислород, регулируя процесс медленного горения (тления). Горение происходит сверху вниз, а не наоборот, как в традиционных печах.

Полезно знать: выгода данного типа котла: в качестве топлива можно использовать любой горючий материал, имеющийся в домашнем хозяйстве: старая одежда, одеяла, торф, строительный мусор, листва.

Медленная скорость горения позволяет загрузку котла производить один раз в несколько суток. ТКДГ отличаются друг от друга расположением топки для сгорания.

Верхняя зона. В этом случае твёрдое топливо по мере сгорания продвигается внутрь камеры.

Совет: если вы задумали сделать котёл с таким принципом горения, то для стенок необходимо использовать металлический лист толщиной не менее 3 мм, т. к. распространение высоких температур происходит снизу вверх по всей высоте.

Нижняя зона. В этом случае в результате горения между стенками и топливом возникает свободное пространство для газообразования. Так как возникновение и воздействие высоких температур происходит в одной точке, то для изготовления котла необходимо выбирать более толстый металл.

Достоинства котлов:

Недостатки:

• Невозможность регулирования температурного режима;
• Невысокий КПД;
• Трудоёмкость процесса подготовки и загрузки топлива;
• Для поддержания высокого КПД необходимо регулярно чистить котёл;
• Трудоёмкие пусконаладочные работы.

Изготавливаем своими руками

Как вариант, можно использовать ниже предложенный чертёж будущего котла. Он даёт общее представление о конструкции агрегата. Её можно усовершенствовать и адаптировать непосредственно к котельной вашего дома.

1. Контроллер теплового комплекса
2. Дверца для загрузки топлива
3. Контейнер для сбора золы (зольник)
4. Магистраль для отвода дыма
5. Переходник для датчика термопредохранителя
6. Аварийный патрубок
7. Входная магистраль теплового контура
8. Точка подачи холодной воды
9. K. Выходное отверстие горячей воды
10. L. Входное отверстие обратного контура
11. Патрубок опорожнения

Необходимые материалы и техника

Техника:

• Сварочный аппарат с электродами;
• Шлифовальная и отрезная машинка (болгарка);
• Шлифовальные и отрезные диски диаметром 230 и 125 мм.

Материал:

• Труба – диаметр 500 мм, длина 1300 мм, стенка толщиной не менее 3 мм;
• Труба – диаметр 450 мм, длина 1500 мм, толщина 3 мм;
• Труба – диаметр 60 мм, длина 1200 мм;
• Стальной лист толщиной 3 мм;
• Металлические кольца – диаметр 500 мм, ширина 25 мм;
• Металлическая фурнитура – задвижки, петли;
• Полотно асбестовое;
• Уплотнительный асбестовый шнур.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовление котла не представляет особенных трудностей, достаточно следовать предложенным рекомендациям.

Приступаем к изготовлению корпуса:

1. Две трубы (500 и 400 мм), вложенные одна в другую, при помощи кольца свариваются между собой;
2. Круглой заглушкой диаметра 450 мм завариваем дно малой трубы. В результате получилась «бочка» диаметром 450 мм с приваренной водонагревательной рубашкой;
3. У основания бочки делаем прямоугольное отверстие размером 150 на 100 мм. Это будет дверца для зольника. Привариваем петли и устанавливаем дверцы, при этом не забываем вварить контейнер для сбора золы.

1. Для подачи (загрузки) топлива в верхней части конструкции вырезаем прямоугольное отверстие. Размер выбираем произвольный. Главное условие: удобство при закладке дров. Для снижения теплопотерь дверцу топки делаем двойную, состоящую из двух металлических листов с вложением вовнутрь асбестового материала. Места прилегания дверцы также обкладываются жароизоляционным материалом.
2. В верхнюю часть конструкции ввариваем выпускной патрубок. Он будет выводить в дымоход отработанные газы.
3. Вварив патрубки, внизу и вверху водяного контура, мы имеем точки подключения котла к системе отопления дома.

Возьмите на заметку: обратите внимание на качество и герметичность швов. Устранение брака будет затруднено или вообще невозможным без демонтажа оборудования.

Изготовление и установка воздушного распределителя:

1. Из листового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньше внутреннего размера котла. В центре высверливаем отверстие, соответствующее диаметру самой малой заготовленной трубе (60 мм). Это будет воздухораспределитель.
2. В отверстие вставляется труба;
3. К внутренней плоскости диска привариваются пластины, имитирующие турбину.

Другой вариант воздухораспределителя

1. Для удобства работы с распределителем, на его корпус сверху приваривается удобная петля. Одновременно изготавливается заслонка, которая будет регулировать подачу воздуха в топку.
2. Для крепления воздухораспределителя к котлу вырезается ещё один круг диаметром равным внешнему контуру. В нём также сверлится отверстие, подходящее по размеру для малой трубы. Нижний диск – вставляется во внутреннюю окружность, а верхний (больший по диаметру), после продевания его через трубу, накладывается на внешнее кольцо. В завершение круг приваривается к котлу и используется как верхняя крышка.

Здесь рассмотрен самый простой способ изготовления твердотопливного котла. Умельцы усложняют и модернизируют конструкцию, применяя систему автоматики и принудительного нагнетания воздуха.

Наиболее популярные модели и их стоимость

Каракан 10 ТПЭ

Каракан 10 ТПЭ

Страна производитель: Россия.

Цена: 16,8 тыс. рублей.

Бастион М-КСТ-12 П

Страна производитель: Россия.

Цена: 33 тыс. рублей.

Буржуй-К Стандарт-10

Страна производитель: Россия.

Цена: 36,8 тыс. рублей.

Rival KT12

Страна производитель: Россия.

Цена: 39 тыс. рублей.

Lavoro Eco L12

Страна производитель: Россия.

Цена: 45,9 тыс. рублей.

Траян Т10

Страна производитель: Россия.

Цена: 47 тыс. рублей.

Твердотоп Медведь 15

Страна производитель: Россия.

Твердотоп Медведь 15

Цена: 75 тыс. рублей.

«Буржуй-К» Эксклюзив-12

Страна производитель: Россия.

Цена: 104,6 тыс. рублей.

Отзывы:

Виктор Арсентьев, Тимошевск, Кубань 22.03.2017 год. Если покупать котлы без особых излишеств, то стоимость их одинаковая. Мне посоветовали «Буржуя» за 100 тыс. – заманчиво, но цена кусается. Знать бы за сколько он окупится и сколько я выиграю. А так, наверное, пока подумаю.

Николай Сазонов, Вятские Поляны, 20.03.2017 год. С одним согласен, что эти котлы экономят копеечку. Другое беспокоит – угарный газ. Что-то я не видел системы принудительного его удаления.

Буржуй-К Эксклюзив-12

Насколько помню он тяжелее воздуха. Как его удалять из подвала? Или строить систему вентиляции или отдельную котельную. И что оно выйдет?

Анатолий Звигло, Горячий Ключ, Краснодарский край, 24.03.2017 : Установил у себя дома «Трояна» – горя не знаю. Экономия со всех сторон. Жду возражения, дескать, лес под боком. Врать не буду – дрова «халявошные». Договорился с лесничим на санитарную очистку, вывожу сушняк. Так он ещё и благодарен. Ну, тут уж кто как может. А что до местности без ресурсов, тут нужно маковку чесать и считать.

Самостоятельное изготовление ТКД, в котором реализованы удивительно гениальные, по своей простоте, изобретения – это не иллюзия – реальность. Пошаговая инструкция поможет вам в этом деле. Этот незатейливый агрегат сэкономит вам значительную часть семенного бюджета.

Имейте в виду: отопительный котёл, независимости от его конструкции – это устройство потенциально опасное. Не забывай не только о пожарной, но и в целом о безопасности на всех этапах изготовления и эксплуатации котла.

Правильный монтаж котла, гарантирует не только его безопасность, но и дополнительную возможность для обогрева других (хозяйственных) помещений дома.

Как сделать твердотопливный котел своими руками с небольшими затратами, смотрите в следующем видео:

Стремясь сэкономить на отоплении, многие домашние «мастера-самоделкины» изготовляют различные приспособления. Котел своими руками, который часто можно увидеть в частном доме – одно из таких полезных устройств.

Существуют различные его разновидности. Если есть навыки работы со сварочным аппаратом и металлом, то значительно можно сэкономить на обустройстве отопления.

Разновидности

Перед непосредственным изготовлением котла для отопления в дом необходимо определиться с его конфигурацией и видом. По типу подогрева теплоносителя котлы бывают:

• Газовые;
• Дровяные;
• Угольные;
• Электрические;
• Пиролизные;
• Масляные;
• Пеллетные

Что касается конфигурации – то она может быть любой:

• Округлой;
• Прямоугольной;
• Трапецевидной;
• Конусной

Как правильно изготовить котел

В процессе проектирования нужно учесть некоторые особенности конструкции, принцип ее работы. В частности, нужно определиться с назначением котла, какого типа он будет. Проще всего изготовить твердотопливный котел своими руками.

Намного сложнее, почти невозможно – газовый, так как к нему предъявляются повышенные требования в плане безопасности. Нужно получить разрешение на его использование, проверку. И – если все характеристики устройства не соответствуют требуемым, то соответствующие инстанции просто запретят такой котел к эксплуатации.

На эффективность работы котла влияет как конструкция (емкость теплоносителя), так и скорость сгорания топлива, постоянный приток свежего воздуха (кислорода). Следует учесть, что топливо сгорает полностью и возможен отток газа, несущего немало тепла, который нужно предотвратить.

Некоторые особенности

Конфигурация котла, его характеристики, чертежи будут зависеть от многих факторов:

• Материала. Подойдет обычная сталь (лист), но лучше всего – жароустойчивая нержавейка или чугун.
• Возможности хорошей обработки стали, надежного соединения деталей конструкции. Обычно для этого используют в основном болгарку, газовый резак и электросварку.
• Вида, характеристик топлива (жидкое или твердое). Сталь должна выдерживать высокие температуры, не деформироваться, не плавиться под их воздействием. Выдерживать внутреннее давление паров и газов без разрывов и трещин.
• Правильного расчета способа циркуляции теплоносителя. Будет ли она естественной (за счет правильной манипуляции диаметрами труб, их наклоном, высоты бака и прочего) или принудительной (с использованием в схеме насоса).
• Учета давления паров, использования клапанов для сброски излишек газов, конденсата (монтаж обратки).

Важно в процессе проектирования котла, включения его в цепь отопления тщательно все продумать. Что и как будет работать после сборки.

Сделать отопительный котел своими руками не так уж сложно. Все проблемы обычно начинаются потом, когда что-то не учтено или коряво сделано.

Дровяной водяной котел пошагово

Для его изготовления нам понадобится:

• Защитные перчатки;
• Спецодежда;
• Сварочная маска;
• Электроды;
• Сварочный аппарат;
• Дрель;
• Сверла по металлу;
• Рулетка;
• Материал для изготовления котла (2 бочки или — металлический лист (толщина – не менее 5 мм), дверцы, заслонки, решетка, уголки)

Единственный существенный недостаток дровяного котла – низкий КПД. Но простота изготовления и обслуживания – существенные его достоинства, делающий его наиболее популярным.

Инструкция по изготовлению

Когда есть всё необходимое (материал и инструмент), остается лишь собрать котел в такой последовательности:

• Берем 2 бочки с разным диаметром, толщиной стенок не менее 4 мм;
• Болгаркой вырезаем отверстия под зольник и водяной контейнер;
• Устанавливаем один цилиндр меньшего диаметра во внутрь другого;
• Привариваем крышку над ними, зольник, топку;
• Закрываем дверцу;
• Привариваем водопроводные трубы, патрубок для обратного клапана (сброса давления);
• Внутри печи монтируем решетку;
• Делаем отверстие под дымоход;
• Устанавливаем трубу;
• Проверяем герметичность.

Когда в котле отсутствуют течи, он подсоединяется к системе отопления и водопроводной сети.

Если в качестве теплоносителя будет отработанное масло или антифриз, то заливаться они будут вручную. Подключения к водопроводу, приваривания патрубков для этого не нужно.

После установки котла своими руками в систему отопления нужно проверить корректность его работы. Правильно собранное устройство будет нагревать теплоноситель (воду или масло) в процессе сжигания топлива. Если он плохо это делает, то следует проверить наличие воздушных пробок в сети отопления, понизить давления паров за счет их сброса.

В любом случае нужно понимать принцип работы такого рода котла, чтобы не было эксцессов и проблем в процессе его эксплуатации.

Фото котлов своими руками

Котлом длительного горения называется усовершенствованный вид твердотопливных котлов. Такие модели выпускаются для широкого спектра потребителей, и используются с целью отопления помещений разного назначения.

Их основой является принцип экономичного и длительного сжигания какого-либо твердого вида топлива: угля, дров, брикетов из древесины.

В случае применения угля, одной закладки будет вполне достаточно для того, чтобы аппарат мог функционировать на протяжении пяти суток. А вот устройства, работающие на дровах, заметно уступают угольным, ведь самая большая длительность горения составляет примерно тридцать часов.

У твердотопливных котлов долгого горения есть несколько основных преимуществ:

1. Достаточно высокоэффективное сжигание используемого топлива, а КПД составляет примерно 90%;
2. Топка для закладки топлива имеет большие размеры;
3. В окружающую среду выбрасывается небольшое количество углекислого газа;
4. В преимущественном количестве моделей устроена электронная автоматика;
5. Есть вентилятор подачи воздуха;
6. Топливо потребляется в экономичном количестве.

Данные котлы представляют собой альтернативу отоплению при помощи газа. Отопительный котел длительного горения или ТТ котел считается практичным и отличается простотой в использовании.

Кроме того, для него характерен сравнительно длительный срок эксплуатации. К тому же это лучшие модели по таким показателям, как экологичность с экономичностью и количество потребляемого топлива.

На сегодняшний день на рынке производители представляют три разновидности:

• классический;
• шахтный.

Пиролизный

Твердотопливные пиролизные котлы сверхдлительного горения работают по принципу сжигания древесного газа , что выделяется при тлении дров. Их отличительной характеристикой является пламя, напоминающее пламя либо паяльной лампы, либо газовой горелки. В процессе горения температура внутри нижней камеры составляет около 12000 С .

Благодаря тому, что сгорание происходит в направлении сверху вниз , а главный теплообменник устроен в нижней части, осуществляется наиболее эффективная теплопередача, а также нагрев самого теплоносителя.

Основное преимущество заключается в том, что на одной загрузке аппарат работает до полного выгорания топлива. Прибор функционирует по принципу пиролизного сжигания, при котором недостаточное количество кислорода и высокая температура приводит к разложению дерева на летучее вещество, вызывающее горение.

К преимуществам пиролизного типа относятся:

1. Высокий КПД, составляющий около 85%
2. Загрузочный люк больших размеров, что дает возможность легко чистить камеру сгорания
3. Для изготовления теплообменника используется толстый лист высококачественной стали
4. Мощный вентилятор
5. Электронной системой управляют благодаря циркуляционному насосу
6. Могут применяться для отопления промышленных помещений

Классический отопительный

Модели классических твердотопливных котлов имеют топку с увеличенным объемом , поэтому продолжительность сгорания так же увеличена. Они работают на:

• длиннопламенном или буром угле;
• брикетах из древесины;
• дровах.

Такие котлы отличаются относительно малым КПД и достаточно коротким периодом работы на одной закладке топлива. Преимуществом аппаратов данного вида можно назвать достаточно низкую цену — от 30000 рублей.

Шахтный

Котлы длительного горения шахтного типа предназначаются для сжигания разнообразных сыпучих материалов. Вентилятор, подающий поток воздуха в топку, управляется с помощью микропроцессора, который автоматизирует и оптимизирует процесс сжигания. Они отличаются огромными размерами и весьма сложной конструкцией.

Есть несколько преимуществ:

• Имеет уникальную конструкцию;
• Есть загрузочная дверца с достаточно большим сечением и огромный бункер;
• В качестве основного топлива может использоваться любой материал;
• Температура выбросов не превышает норму.

Принцип работы

Принцип работы твердотопливных котлов длительного горения заключается в сжигании того или иного вида топлива способом верхнего либо верхне-нижнего горения. При происхождении данного процесса происходит увеличение длительности горения топлива , а также количество выделяемых калорий тепла.

Главной отличительной особенностью считается использование камер с большими параметрами, в которые закладывается топливо. Кроме того, верхнее горение обеспечивает достижение хороших результатов при горении всего лишь одной закладки.

Схема внутреннего устройства и чертежи

В твердотопливном котле отсутствует специальный колосник с зольником, а внизу находится закрытый поддон. Таким образом, нельзя допустить горение топлива в нижней части топки. Последняя построена в форме цилиндра.

Поток воздуха подается сверху, после чего распределитель воздуха разделяет его по всему объему. Распределитель является подвижным – опускается и поднимается.

Верхняя часть топки предназначается для накопления продуктов сгорания и частичек золы. От зоны первичного сгорания они отделяются огромным металлическим диском. При входе в камеру есть автоматический регулятор тяги, представляющий собой прибор для определения температуры теплоносителя, по которой регулируется скорость истечения газа. В качестве теплообменника используется полностью весь корпус.

Кроме того, в конструкции есть места для подключения подаваемой воды, обратной воды, термометра, регулятора тяги. Надежность обеспечивается благодаря теплоизоляционной оболочке.

Чертежи пиролизного котла длительного горения с водяным контуром:

Инструкция по изготовлению пиролизного котла

В том случае, если нет денег на приобретение пиролизного котла, можно попытаться самостоятельно сделать подобный котел для твердого топлива. Для начала необходимо изучить чертежи данного оборудования. После того, как все расчеты будут сделаны, а тип горения установлен, следует приступить к работе.

Следует собрать все необходимое оборудование и материалы:

1. Несколько листов нержавеющей стали;
2. Труба с диаметром примерно 4 см;
3. Сварочное оборудование;
4. Арматура толщиной 2 см;
5. Вентилятор, который будет подавать в камеру поток воздуха;
6. Несколько кирпичей;
7. Автоматическая система.

По чертежам отдельно создаются:

• корпус;
• воздухораспределитель;
• дымоход;
• дверца и крышка для верхней части корпуса.

Сначала следует вырезать трубу, длина которой будет около метра. Еще из одного металлического листа делается дно , а затем приваривается к трубе. Заодно к данной заготовке можно приварить и ножки, сделанные из швеллера.

Особое внимание следует уделить распределителю воздуха. Для этого из листового металла вырезается круг с диаметром меньшим на 20 мм от диаметра главной трубы, а посередине него просверливается отверстие 2 см. В нижней части распределителя горения необходимо приварить крыльчатку , имеющую лопасти из металла. Их ширина не должна превышать пять сантиметров.

К его верхней части прикрепляют трубу диаметром 60 мм и высотой чуть менее высоты самого котла. Сверху этой трубы крепится заслонка, предназначающаяся для регулирования объема кислорода.

Внизу заготовки нужно вырезать место для двери, через которую можно будет удалять накопившуюся золу. Затем к дверце приваривают задвижку и несколько петель. Сверху конструкции делают дымоход с диаметром 10 см. До полметра она должна находиться практически в горизонтальном положении, а затем переходить в специальный теплообменник.

Делая крышку, надо позаботиться об отверстии, предназначающемся для крепления трубы распределителя. Необходимо, чтобы она плотно прилегала к корпусу камеры горения.

Видео по изготовлению твердотопливного котла своими руками:

Подключение и установка

Аппарат можно установить и подключить самостоятельно. Метод монтажа подбирается в зависимости от нескольких особенностей твердотопливного котла:

• Наружные стенки топки могут сильно нагреваться даже если вокруг нее имеется водяная рубашка;
• Самодельные изделия имеют одинарные стенки.

Котел не должен быть установлен ближе, чем на полметра от примыкающей стены. В том случае, если она сделана из горючего материала, нужно обеспечить дополнительную защиту из кирпичной кладки или листов оцинковки в совокупности с асбестовой прокладкой.

Затем между перекрытием и дымоходом оставляют пространство шириной не менее 25 сантиметров , которое заполняют базальтовой ватой и зашивают оцинковкой.

К тому же необходимо сделать правильный фундамент , ведь аппарат обладает большой массой, которая существенно увеличивается после закладки большого количества топлива. Обычно его делают из армированного бетона, заполняя щебнем. Потом к котлу присоединяют заранее подготовленный своими руками дымоход и подключают его к водяному контуру.

Схема подключения к водяному контуру:

Использование котла

Для твердотопливных котлов могут использоваться разные виды топлива:

• каменный и бурый уголь;
• антрацит;
• древесинные брикеты с дровами;
• горючие сланцы с торфом.

Для древесины характерен высокий выход летучих веществ при сгорании. Каменный уголь представляет собой наиболее популярное топливо. Горючие сланцы применяются для твердотопливного отопления сравнительно редко, что объясняется их высокой зольностью.

Сначала в топку необходимо загрузить выбранный вид топлива. Если для растопки используется каменный уголь, то пополнять его во время горения запрещается. Однако в случае использования древесины, в топку нужно добавлять дрова. Нельзя при этом широко открывать дверцы, чтобы не обжечься.

Лучше брать абсолютно сухое топливо, потому что влага может ухудшить его качества.

При отоплении торфом и углем следует обязательно применять коллектор подачи воздушного потока.

В аппарат любого вида топливо загружают только через дверь в верхней части оборудования.

Цены на котлы и стоимость изготовления

Сегодня на рынке представлен достаточно широкий ассортимент твердотопливных котлов длительного горения. Благодаря этому можно подобрать модель с наиболее подходящими характеристиками и по доступной цене. Так, минимальная стоимость котла составляет около 25000 рублей, а максимальная может превышать 50000 рублей.

Однако при недостаточном количестве средств можно заказать изготовление котла мастеру либо заняться этим самостоятельно. Последний вариант обойдется наиболее выгодным с экономичной точки зрения. Ведь материалы стоят сравнительно дешево , а схемы не представляют собой ничего сложного. Заготовки могут обойтись примерно в 10-15 тысяч рублей.

Собственники частных загородных домов, которые решили установить твердотопливный котёл для отопления, выбирают агрегат по трём основным параметрам: длительность горения одной закладки, теплоотдача и мощность оборудования. Все эти параметры взаимосвязаны.

Так, длительность горения напрямую зависит от теплоотдачи и мощности. Для долгой работы агрегата можно сделать котёл длительного горения своими руками.

Принципы работы

Главная задача котла длительного горения в том, чтобы владелец такой отопительной системы не ощущал необходимости в подкладывании дров каждые 5−6 часов. Сам термин «длительное горение» в последнее время стал очень популярным. В связи с этим все производители как один применяют его к своей продукции. Сейчас есть даже пеллетные устройства «продолжительной работы», которые могут работать до одной недели без необходимости вмешательства человека.

Но с другой стороны, нужно остерегаться и некачественной продукции неизвестных производителей. Такие могут выдавать обычные твердотопливные котлы за устройства «длительного горения». Во избежание попадания в подобную ситуацию нужно знать некоторые отличия устройств действительно «продолжительной работы».

Ими являются:

• увеличенный объём топки даже при одинаковой мощности агрегата;
• для удобства применяются запасные дверцы;
• в технической документации длительность горения одной закладки - от 7 часов и выше.

На сегодня существует распространённый миф, что принцип работы котлов длительного горения заключается в использовании режима тления при ограничении в подаче воздуха. Но на самом деле такой способ малоэффективен. Об этом свидетельствуют несколько моментов:

1. 1. Тлеющее дерево выделяет намного меньше тепла, чем при обычном горении. Таким способом нельзя обогреть дом полноценно.
2. 2. Древесно-угольные устройства могут достигать своего максимального коэффициента полезного действия в 70−80% в момент максимального горения. При тлении их КПД составляет максимум 40−50%, как и у классической буржуйки.
3. 3. Если дерево свежесрубленное, то сжечь его полностью просто невозможно. Это относится к определённым породам, к примеру, тополь и ива.

Продолжительность работы такого устройства непосредственно зависит от объёма топки. Только этот показатель может влиять на длительность горения. Чем он больше, тем дольше будет работать агрегат на одной закладке.

Котлы длительного горения, которые применяются в бытовых целях, можно разделить на два подвида:

• работающие по принципу верхнего горения;
• с принудительной подачей воздуха.

Котёл долгого горения своими руками сделать несложно даже без особых усилий. Главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы со сваркой.

На сегодня есть варианты устройств «продолжительной работы», которые работают на дровах и опилках. Их минус - большие размеры и сложная конструкция.

твердотопливный котел длительного горения своими руками

Сборка агрегата с принудительной подачей

На первом этапе необходимо собрать корпус устройства. Для этого с помощью сварки собираются заранее подготовленные металлические листы по чертежам. Сначала ко дну привариваются боковые стенки, а потом все остальные детали - верхняя крышка, проёмы для дверок и т. п.

Лист дна должен на несколько сантиметров выступать наружу с каждой стороны. В свою очередь, это позволит не делать дополнительного обрамления для дверок зольника. Снизу внутри камеры привариваются по периметру уголки. Они будут служить основой для колосников, которые будут приваривать уже на угольники. В качестве альтернативного и более удобного варианта можно сварить отдельно решётку, которая будет становиться на приваренные угольники. Таким образом, её можно сделать съёмной.

Топливник после сборки тщательно проверяется на герметичность и точность проделки всех сварных швов и стыков.

На втором этапе необходимо сделать водяную рубашку. Для этого используются листы металла толщиной 4 мм. Толщина водяного контура составляет 2 см. В связи с этим следует по периметру приварить отрезки по 20 мм из металлической полосы. Уже к ним будут привариваться листы металла (обшивки).

Водяная камера (рубашка) начинается на уровне колосников. Она не должна находиться параллельно с зольником.

На третьем этапе монтируются жаровые трубы. Они устанавливаются на верхнюю часть бака. Для этого необходимо проделать отверстия в фронтальной и задней стенке, куда и будут привариваться трубки. Все стыки должны быть герметично проварены, собственно, как и любой другой элемент водяной рубашки.

Четвёртый этап - это изготовление дверок и колосниковой решётки. Колосники привариваются на заранее установленные уголки. Они также делаются с угольников и свариваются с основой внутренним углом вверх. Таким образом, они будут служить рассеивателями воздуха.

На пятом этапе необходимо врезать штуцеры для входного и выходного отверстия, а также дымоход. Кроме этого, нужно сделать воздушный канал. Изготовить его можно из трубы. На торце приделываются фланцы для крепления вентилятора надува. Воздуховод входит в зольную камеру со стороны задней стенки и фиксируется посередине, то есть сразу под водяной рубашкой.

Шестой этап - сварка дверных петель и их монтаж на основу. Также нужно приварить закладные детали. На них будет крепиться декоративная обшивка котла.

Седьмой этап - завершающий. Сверху конструкция обкладывается базальтовым утеплителем и фиксируется с помощью шнура. После этого остаётся только установить дверки и сверху прикрутить листы окрашенного металла. Сделать это можно с помощью саморезов.

Вентилятор крепится на фланцах. Они есть как на самом вентиляторе, так и на торце воздуховодной трубы. Блок управления системой устанавливается сверху на сам котёл.

Котел длительного горения своими руками

Конструкция на этом этапе готова, но при желании можно внести некоторые изменения и дополнения:

• изготовить погружную гильзу, в которую можно установить термометр на тот случай, когда при отсутствии электричества электронное табло работать не будет;
• сделать котёл комбинированным и установить тепловой нагревательный элемент для подогрева воды в случае прогорания дров (можно изготовить и автоматическое переключение после прогорания);
• в котловой бак вмонтировать водяной контур подогрева воды на ГВС.

Шахтные котлы длительного нижнего горения по чертежам сделать несложно. Главное здесь - точно следовать всем инструкциям и придерживаться высокой точности в отрезании всех деталей, их сварке и скреплении.

Котёл с верхним горением топлива

Есть и другая схема твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками такой сделать тоже несложно. Принцип работы заключается в верхнем горении дровяных газов.

В странах СНГ известны два типа таких устройств:

• «Стропува» - агрегаты прибалтийского производства;
• печи Бубафоня.

Последние завоевали большую популярность среди жителей бывшего Советского Союза. Как правило, их используют для помещений, где эстетичный внешний вид не имеет никакого значения (технические помещения, гаражи и т. п.).

Суть их эффективной работы заключается в наличии двух камер сгорания. Снизу в трубу с большим диаметром (основы конструкции) закладываются дрова. Сверху их прижимает так называемый груз - тяжёлый круг. К нему в перпендикулярном положении приваривается по центру трубка, которая выходит с самого верха котла, а в самом грузе проделывается в этом месте отверстие для подачи воздуха к дровам. Место, где находятся дрова, называют первичной камерой.

Вторичная камера находится сверху круга «груза». Там происходит сжигание газов - продуктов горения. Попадают они во вторичную камеру через зазор между самим кругом и основой. То есть диаметр груза должен быть на несколько сантиметров меньше, чем диаметр трубы основы котла.

В принципе, это вся функциональная часть конструкции, благодаря которой устройство работает в два раза эффективнее, чем обычные твердотопливные котлы. Заключается такое преимущество в том, что газы, которые сгорают во вторичной камере, отдают не меньше тепла, чем сами дрова в первичной.

Сделать котёл твердотопливный своими руками по чертежам можно даже без особых навыков и опыта работы.

Изготовление «Бубафони»

Корпус изделия должен быть круглым, хотя это и создаёт некоторые неудобства в процессе. Квадратным котёл делать не стоит, поскольку остатки дров могут задерживаться по углам устройства. Для быстрого решения такой проблемы можно найти бочку с толстыми стенками или трубу необходимого диаметра. Но если есть желание сделать конструкцию полностью своими руками, то металлический лист толщиной 4 мм будет в самый раз.

Тщательно выполненная схема устройства со всеми размерами играет очень важную роль для изготовления действительно качественной продукции. Чертежи котлов на твёрдом топливе своими руками сделать можно, если есть определённый опыт. Но в противном случае лучше заказать такой у специалиста.

Дальше необходимо позаботиться о дне устройства. Если использовать бочку в качестве основы, то оно уже есть. В случае применения трубы для этих целей нужно дно сделать из листа металла, толщиной не менее 2 мм, но желательно 3 мм. Диаметр должен совпадать с диаметром бочки. Скрепить две части можно с помощью сварки.

«Груз» делается также из листа металла. Но его толщина должна быть не менее 5−6 мм, так как он должен быть тяжёлым. По центру проделывается отверстие с диаметром 5−10 см.

Под грузом - первичная камера, где будут находиться дрова, сверху него вторичная - там сжигаются газы.

Сверху бочки только остаётся установить крышку с дымоходной трубой, и конструкция самодельного котла медленного горения готова.

Устройство Попова

Котёл Попова относится к пиролизным установкам с длительной работой (процессом горения дров). Он чем-то похож на агрегаты «Бубафоня» или «Украина» и устроен просто. Суть заключается в небольшом количестве кислорода в камере сгорания, из-за чего происходит не горение дров, а их тление. Это позволяет очень долго не беспокоиться о подкладке дров, а также получить максимальное количество тепловой энергии с одной закладки. Поддув для котла не нужен.

Кроме этого, как и в конструкции Бубафоня, вследствие горения образуется газ, который и дожигается, чем подогревает вторично теплообменники. Основным преимуществом этой модели можно считать отсутствие необходимости в установке дымососа, так как вмонтированной трубы достаточно для образования хорошей тяги.

Можно сделать вывод, что котёл длительного горения - это удобный вариант отопительной системы, которая будет работать автономно от 7 часов до 1 недели (что касается пеллетных агрегатов).

ли в доме уже есть кирпичный котёл или печка, то можно использовать такое оборудование. К тому же этот вариант отопления можно осуществить практически бесплатно.

После строительства загородного коттеджа на месте, где отсутствует магистральный газопровод, встает вопрос отопления. Идеальным вариантом будет собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками. Оборудование имеет ряд преимуществ: простое обслуживание, значительно ниже стоимость при самостоятельной сборке.

Единственный минус отопительных устройств, функционирующих на твердом топливе – это постоянный контроль за топливом, так как через определенный промежуток времени требуется добавлять брикеты, пеллеты, дрова или уголь. Установка твердотопливных котлов отопления в частном доме решает эту проблему, так как в качестве топлива может использоваться даже мусор и добавлять горючее достаточно всего несколько раз в день.

Принцип действия и виды твердотопливного котла

Функционирование агрегата основана на тлении твердого топлива в течение нескольких часов, с минимальной отработкой, то есть дрова или пеллеты сгорают практически полностью. Множество материалов может использоваться в качестве горючего: старая одежда и обувь, торф, мусор, дрова и так далее.

Устройство котла отопления на твердом топливе имеет большую топку, куда поступает дозировано воздух в маленькое место, где располагается горючее. Образующиеся газы поступают на улицу через трубу, оборудование удобно в эксплуатации, так как топливо требуется добавлять 2-3 раза в сутки.

Существует несколько видов агрегатов, различающиеся между собой месторасположением топки для сгорания: верхние и нижние.

Прежде чем рассмотреть схему, как самому сделать твердотопливный котел длительного сгорания, разберем устройство агрегатов по расположению зоны сгорания.

В оборудовании с верхней зоной сгорания топливо располагается ниже груза. Во время процесса сгорания груз одновременно с зоной продвигаются вниз камеры. Чтобы сделать твердотопливные котлы длительного горения своими руками с верхней зоной потребуются металлические листы от 3 мм толщиной, так как воздействия высоких температур происходит вдоль стенок на протяжении всей высоты.

Агрегаты с зоной сгорания внизу имеет следующее устройство. Между топливом и стенками есть свободное пространство для газообразований, возникающих в процессе горения. Дым и газ выходят за счет отверстия в стенке. Воздействия высоких температур при работе оборудования происходит на определенные места, рекомендуется выбирать для изготовления котла более толстый металл.

Перед началом сборки требуется детально изучить устройство и принцип действия агрегата, только в этом случае при самостоятельном обустройстве можно получить эффективное оборудование с высоким сроком эксплуатации для отопления помещений.

Совет: Для обустройства отопительного оборудования специалисты советуют использовать проверенных поставщиков стальных труб и листов, так как от качества материала зависит долговечность оборудования в целом и безопасность эксплуатации.

Главные элементы котла

Чтобы изготовить твердотопливные котлы длительного горения своими руками потребуется труба d — 30 см, h — 3 мм и l — 80-100 см. При использовании более тонкого металла стенки со временем прогорят.

Котел этого вида можно разделить на три зоны:

• Зона для тления топлива;
• Для навалки горючего;
• Место для отвода газообразований, дыма и окончательного прогорания.

Распределитель воздуха твердотопливного котла имеет отверстие посередине и металлический круг. За счет чего на место сгорания поступают воздушные массы через телескопическую трубу. Здесь требуется использовать при сборке металл толщиной 6 мм. Элемент должен свободно перемещаться – конструкция должна быть меньшим диаметром, нежели сам котел. В зависимости от лопастей и габаритов конструкции воздушные массы будут регулироваться крыльчаткой. Для увеличения времени горения топлива высоту распределителя стоит сделать до 5 см.

Отверстие распределителя выбирается до 20 мм (при таких размерах не будет скапливаться лишний кислород в конструкции), а диаметр трубы 60 мм. Продуктивное и длительное горение топлива происходит благодаря воздушным потокам (регулировка производится заслонкой).

На верхней части твердотопливного котла располагается дымовая труба для отвода газообразований. Установка трубы происходит в горизонтальном положении. Все модели котельного оборудования, работающие на твердом топливе, предусматривают наличие дверцы для выгреба золы, оставшейся после сгорания топлива.

Технология сборки котла

Чтобы собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками требуется придерживаться определенной последовательности. Процесс потребует наличия следующих стройматериалов и инструмента:

• Аппарат для сварки элементов;
• Болгарка;
• Металлическая труба h — 3 мм и d — 300 мм, 100 мм, 60 мм;
• Металлические листы h не менее 4 мм;

Поэтапный алгоритм сборки котла

Для экономии средств, большинство владельцев задаются вопросом, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения? Чтобы получить правильно функционирующее оборудование требуется выполнять действия в следующем порядке:

1. После покупки трубы для котла необходимо отрезать часть длиной от 80 до 100 см. Вырезается из металлического листа дно, все элементы конструкции соединяются сварочным аппаратом. Ножки делаются из швеллера;
2. Крыльчатка с лопастями шириной менее 50 мм фиксируется сваркой к распределителю, такие размеры необходимы для максимально эффективной работы;
3. Для максимально эффективного горения топлива и подачи воздуха в систему в необходимых объемах требуется произвести монтаж заслонки на трубу 60 мм, установленную сверху на регулятор;
4. Для производства распределителя воздуха потребуется круг на 20 мм меньше диаметра трубы, элемент изготовляется из металлического листа;
5. С помощью болгарки вырезается прямоугольник для дверцы, через которую будет осуществляться чистка котла от золы, после, прикрепляется ручка и петли;
6. Через бак котла (теплообменник) проводят дымовую трубу в горизонтальном положении;
7. Делают крышку и проверяют конструкцию на предмет герметичности, чтобы все элементы плотно закрывались, в противном случае продукты горения и дым будут проникать в помещение.

Процесс горения твердотопливного котла можно отслеживать по дыму из трубы. Использование отопительного оборудования этого вида незаменимо во многих случаях: для теплиц, домов, помещения для содержания животных и многих других. При соблюдении технологического процесса сборки и правильном обслуживании агрегат безвреден для людей и не вызывает побочных эффектов.

Поэтапный алгоритм установки твердотопливного котла

Схем подключения существует несколько, но алгоритм монтажа у всех котлов одинаковый:

1. Сначала выбирается помещение под отопительное оборудование, обустраивается вентиляция и дымоход, подготавливается пол. Более подробно о том, какие на рынке есть сэндвич-трубы и сэндвич-отводы для строительства дымохода смотрите , компания «Термофест» в Казани поможет вам определиться с комплектующими для дымохода;
2. После установки агрегата все примыкания с полом (швы) заделываются силиконовым герметиком;
3. По схеме подключения происходит фиксация к котлу обратной и подающей трубы;
4. С помощью переходного патрубка делается нужного сечения дымоотводная труба;
5. Как все элементы системы подключены, проводятся пуско-наладочные работы, то есть проверяют оборудование на правильную работоспособность. Срок службы котла и безопасность в значительной мере зависит от правильного монтажа.

Если вообще нет навыков в работе и подключении котельного оборудования, специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью.