Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой. Выключатели в ванной комнате

Проводя ремонтные работы в помещении ванной, многие уделяют большое внимание выбору керамической плитки, сантехники и дизайнерских элементов. Выключатель в ванной комнате, розетки и другую электропроводку зачастую оставляют без должного внимания. Это распространённая ошибка, поскольку ванная считается помещением с повышенной опасностью для электрических приборов и здоровья человека.

Требования к электропроводке в ванной

Ванная комната, особенно если она совмещена с туалетом, является зоной повышенного риска и опасности для электрических приборов. Выключатель для ванной подпадает под строгие требования, поскольку в этом помещении одновременно присутствуют такие рисковые факторы как:

• высокое напряжение в сети;
• повышенный уровень влажности;
• резкие перепады температур.

Важно! Всегда нужно помнить, что влага является лучшим проводником электрического тока, поэтому установка выключателя в ванной является ответственным мероприятием, требующим соблюдение всех правил техники безопасности.

Прокладка электропроводки должна осуществляться после разводки сантехники согласно заранее составленному плану. Наилучшим вариантом является размещение электрических точек в специальных коробках, которые замурованы в стену. Кабеля также замуровываются в стену с использованием гофрированных каналов, которые позволяют заменить проводку при необходимости без демонтажа декоративного покрытия.

Совет! Перед тем как подключить выключатель в ванной, рекомендуем прислушаться к советам специалистов. Они в один голос советуют вынести выключатель за пределы помещения ванной и соединить в один блок с выключателем на туалет и кухню, поскольку в большинстве квартир, санузел и кухня расположены рядом.

Устройство защитного отключения

Правила монтажа и устройство проводки требуют, чтобы все электрические приборы, розетки и светильники были подключены к общей сети через устройство защитного отключения или УЗО. Если вода попадает в выключатель, розетку или другое электрическое оборудование, УЗО улавливает потерю напряжения и мгновенно происходит автоматическое включение света в ванной. Это делается для того, чтоб электроприборы в результате намокания не нанесли вред человеку ударом тока.

Многие ошибочно считают, что автомат аварийного выключения и УЗО это одно и то же устройство. Но это далеко не так. Автоматический выключатель, который в народе называется «автомат» или «пакетник», предназначен для защиты приборов от короткого замыкания. Если выключатель для ванной и туалета подключен через такой автомат, то в случае короткого замыкания, перегрева или скачка напряжения, он автоматически размыкает цепь, не допуская возгорания электропроводки.

УЗО предназначено для улавливания утечки напряжения. Другими словами, оно в режиме реального времени следит за напряжением в фазном и нулевом проводе. Если выключатель между ванной и туалетом начал терять напряжение в результате попадания влаги, то устройство отключит сеть.

Совет! В продаже имеются специальные дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции защиты от скачка напряжения, замыкания и одновременно выполняют роль УЗО. Это лучшее средство защиты от случайного удара током в результате попадания влаги на проводники электроприборов.

Правила выбора выключателей для ванной

Если у вас не установлен общий выключатель ванна-туалет-кухня, а используется отдельный выключатель в помещении ванной, то такое устройство должно иметь специальную степень защиты, которое обозначается маркировкой «IP». Диапазон маркировки IP может быть от IP-00 (незащищённый от влаги) и IP-68 (максимальная защита от попадания влаги). В таких обозначениях, первая цифра обозначает степень защиты от мелких пылевых частиц, вторая цифра указывает на степень защиты от попадания влаги.

Если у вас установлен блок выключателей ванна-туалет-кухня за пределами ванной комнаты, то можно использовать выключатели со степенью IP-00, если устройство установлено непосредственно в помещении или на улице, то степень защиты должна быть максимально высокой.

Важно! Обратите внимание, в выключателях для ванной должны быть крышки, которые закрывают контактные отверстия от прямого попадания жидкости. Так же изделие должно иметь резиновые уплотнители на местах входа кабеля.

Никто не сомневается, что электрика в ванной комнате необходима. Ведь это не только свет, но и работающая стиральная машина, бритва, фен и более экзотические устройства. Однако мало кто знает, как провести провода своими руками так, чтобы потом не лишиться жизни. Ну или, по крайней мере, сознания.

Так случилось и с моим родственником из Красноярска. Закончив ремонт в ванной комнате, он решил обрадовать жену и купил стиральную машинку. Но розетки, к которой она подключается, в комнате не было (ну не подумал он о ней заранее).

Как результат его неумелых действий – выбитые автоматы, перегоревшие предохранители в стиралке и некрасивое черное пятно копоти на кафельной плитке. Ну и судорожные звонки мне с просьбой провести ликбез по поводу того, как правильно сделать розетку и выключатель в ванной комнате.

Хорошо, что все окончилось благополучно. Но вам, мои читатели, я не советую делать розетки в сантехнических помещениях методом проб и ошибок. Ниже размещена инструкция, четко следуя которой, вы сконструируете в ванной комнате безопасную и надежную инженерную сеть.

Технические характеристики и особенности

Для начала хочу отметить, хотя это и очевидно, что ванная комната – это помещение со специфическим микроклиматом, который характеризуется высокой влажностью и значительными температурными колебаниями. А иногда и наличием большого количества воды на полу.

Поэтому к электрической проводке и приборам, которые в ней устанавливаются, предъявляются повышенные требования безопасности. Причем независимо от того, выполняете ли вы монтаж сами или доверяете это дело специалистам.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в современных сантехнических блоках присутствует намного больше электрических приборов, чем когда я только начинал работать строителем. Причем многие из них мощные, что требует большего количества большего сечения.

Однако факт остается фактом и вместо того, чтобы сетовать на трудности, можно просто сделать проводку, отвечающую тем требованиям, о которых я расскажу в следующем разделе.

Действующие нормы безопасности

Технические требования к электрическим сетям закреплены строительными нормами и правилами под номером 3.05.06-85 и ГОСТ России 50571.11.

В этих документах указано, что конкретные технические характеристики электропроводки и розеток в ванной комнате определяются типом используемых электрических приборов.

Кроме того, там есть норма, согласно которой рекомендуется делать проводку в сантехническом помещении скрытой. Это не значит, что ее нельзя делать поверх . Однако в последнем случае придется принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности людей, находящихся в комнате.

Очень важно правильно выбрать сечение кабелей, способ их изоляции и количество жил. Я рекомендую еще до начала ремонта в ванной сделать проект электрической системы с указанием всех точек подключения и проводов, который затем показать опытному электрику. Он поможет выявить узкие места и недостатки еще до того, как вы начнете работу по реализации проекта.

Основные правила монтажа

Если у вас нет телефонного номера опытного электрика или хотя бы знакомого вроде меня, дам несколько советов, которые помогут сделать электропроводку в ванной с соблюдением всех правил техники безопасности:

1. Выбирайте кабель нужного сечения . Для этого нужно посчитать мощность всех электроприборов в комнате, после чего выбрать нужный провод согласно следующему списку:

• кабель сечением 1,4 кв. мм выдерживает 4,1 кВт;
• кабель сечением 2,5 кв. мм выдерживает 5,9 кВт;
• кабель сечением 4 кв. мм выдерживает 8,3 кВт.

Больше, думаю, вам вряд ли понадобится, если вы не собираетесь монтировать электрическую сауну.

Мне больше всего по душе трехжильный медный кабель (хоть его цена и довольно высока). Однако если у вас квартирная электрическая сеть сделана из алюминиевого кабеля, не берите медь. Эти два металла будут окисляться в месте соединения.

1. Проводка должна иметь отдельную жилу для заземления . Хотя, если честно, я рекомендую делать такую проводку во всей квартире. А то один раз что-то произойдет в доме и у вас сгорят почти все электрические приборы.

1. Распределительную коробку, где соединяются провода, нужно делать за пределами сантехнического помещения . Я всегда монтирую коробку между ванной и туалетом, так удобнее подключать системы принудительного проветривания.

1. Лично я рекомендую все же прокладывать провода скрытно . Это и более безопасно, и не портит интерьер ванной комнаты. Но не забывайте, что замуровывать электрокабели в стену можно только в защитном гофрированном кожухе.

1. Во избежание поражения электрическим током нужно обязательно использовать УЗО (устройство защитного отключения). Этот агрегат отключает подачу электричества в ванную комнату в случае возникновения нештатной ситуации.

Теперь расскажу не о нормативно закрепленных требованиях, а о советах и рекомендациях, которые выработаны годами практики. Думаю, они окажутся небесполезными, если вы соберетесь монтировать электрическую сеть в ванной комнате:

1. Очень важно правильно выбрать расположение розеток в ванной комнате. Ставить их слишком низко у пола нельзя, иначе туда может попасть вода и вызвать короткое замыкание.
2. Все розетки, через которые будут подключаться электрические приборы, должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от душевой кабины.

1. Все розетки должны иметь заземляющий контакт, к которому подключается третья (заземляющая, она имеет желто-зеленый цвет) жила. Естественно, о покупке и прокладке такого провода нужно позаботиться заранее.

Если розетка нужна только для подключения, например, бритвы (не стиральной машины), а вы живете в старом доме, где наличие заземляющей жилы не предусмотрено вообще, можно использовать разделительный трансформатор.

1. Не нужно ставить розетки на холодных стенах, где часто конденсируются растворенные в воздухе водяные пары. В любом случае нужно брать точки подключения, защищенные от воды дополнительными герметизирующими прокладками и крышками. Их стоимость несколько выше, но я бы не советовал экономить на собственной безопасности.

Самостоятельный монтаж розеток

Основные требования я вам вроде бы описал. Теперь расскажу о том, как провести электричество в ванную, то есть смонтировать розетку для стиральной машины или другого аналогичного по мощности прибора.

Установка новой розетки

Для начала инструкция для тех, кто задумался о монтаже проводки еще до начала декоративной отделки. Поэтому у него есть возможность проштробить стены, уложить в них провод и установить столько точек подключения электроприборов, сколько ему хочется (естественно, нужно позаботиться о наличии кабеля нужного сечения).

Последовательность действий следующая:

1. Сначала рисуем эскиз будущей проводки. Сразу на нем я обычно указываю сечение укладываемых проводов и место размещения розеток и выключателей. Лучше сделать на несколько розеток больше, чтобы потом не было искушения вставить тройник или удлинитель.

Кстати, рисовать эскиз можно не только на бумаге, но и сразу на стенах. Для этого я использую черный маркер, который затем служит ориентиром для прорезки штроб.

1. Закончив с проектированием, перехожу к штроблению. Для этого у меня есть специальное устройство – штроборез. Вы можете его не покупать, а взять в аренду в строительном магазине.
   В крайнем случае можно воспользоваться болгаркой. Режущим диском проделать две параллельные борозды, а лишний бетон между ними выбить перфоратором с зубилом.

1. После высверливаю углубления под установку стаканов для выключателей и розеток. Опять же, у меня есть специальная алмазная коронка для сверления минеральных поверхностей, которой я и пользуюсь.

Вы же можете поступить следующим образом:

• приложить пластиковый стакан для розетки к стене и обвести его маркером;
• по полученной линии насверлить большое количество отверстий;
• выбить бетон внутри перфоратором.

1. Следующий этап – укладка кабеля. Его следует прокладывать в гофрированном пластиковом кожухе, который обеспечивает дополнительную безопасность.

Сразу скажу несколько слов по поводу соединений:

• используйте кабели, в которых каждая жила представляет собой одну проволоку (а не много маленьких);
• соединяйте кабели не скрутками, а спайками, которые более надежны;
• соединяйте всю электрическую систему ванной комнаты с аналогичной инженерной сетью квартиры через отдельный автомат (чтобы при коротком замыкании не лишить света все жилище);
• после защитного автомата нужно ставить устройство защитного отключения, номинал которого меньше номинала автомата (я рекомендую использовать УЗО с током отключения в 10 миллиампер);
• для вентилятора предусмотрите отдельный кабель, что позволит вам ставить вытяжной агрегат с индикатором влажности или таймером (то есть сделает его независимым от выключателя света).

1. Окончив все монтажные работы и протестировав систему на работоспособность во всех режимах (наличие тока в розетках можно проверить с помощью отвертки-индикатора), можно приступать к заделке штроб.

Установка дополнительной розетки

Теперь второй вариант установки розетки. Это когда вы ремонт в ванной комнате уже закончили, а только потом подумали о том, куда нужно будет подключать стиральную машинку (ну или когда ремонт еще в планах).

Самые предприимчивые скажут, что в этом случае нет ничего проще, как соединить стиралку с электросетью с помощью удлинителя. Я отвечу, что такой способ не только неэффективен и неудобен (дверь в ванную не закроется), но и опасен.

Тут возникает проблема безопасности, то есть защиты людей в ванной от удара электрическим током. Чтобы оградить своих близких от неприятностей, нужно сделать:

• отводку с заземлением, которое провести от ближайшей распределительной коробки;
• отводку с разделяющим трансформатором.

Ни в коем случае не кидайте «землю» на металлические трубы отопления и другие подобные детали. И обязательно установите устройство защитного отключения.

Вывод

Соединить вместе все провода, розетки и выключатели несложно. Но важно сделать это правильно, иначе пострадает не только стиральная машинка, но и ваши близкие. А это уже очень серьезно.

А мне хотелось бы узнать, какие именно электрические приборы вы используете в ванной комнате и как они подключены к электрической сети. Вы можете рассказать об этом в комментариях к материалу.

Что же касается других аспектов проведения ремонта в ванной и туалете, то они освещены в видео в этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Замена стандартного блока выключателей

У многих в квартирах еще сохранились электрические выключатели старого образца совмещенные с розеткой. Такие выключатели в основном ставились на управление светом кухни, туалета и ванной комнаты...

Предлагаемый ассортимент блоков выключателей на замену по стандартным размерам не велик и ограничивается несколькими видами.
Проще заменить стандартную старую коробку в стене, на современную, куда можно поставить отдельный выключатель и розетку, или как на фото, где стоят два выключателя и розетка.

Помните! Работа под напряжением опасна для жизни! Если у вас нет необходимой квалификации, лучше доверить работу специалисту.

Для замены блока выключателей понадобятся следующие материалы
1. Коробка для выключателей и розетки.
2. Новые выключатели и розетка
3. Гипсовая штукатурка или алебастр

Необходимые инструменты
1. Отвертки
2. Шпатель
3. Перфоратор (желательно с режимом долбления)
4. Емкость для разведения раствора
5. Пробник фазы

Коробка должна быть не очень глубокая, чтобы посадочное место в стене нужно было углублять как можно меньше, при покупке розеток, убедитесь что они свободно поместятся в коробке, и не будут друг другу мешать.

Перед началом работ, необходимо обесточить весь блок выключателей, отключив автоматические выключатели в центральном щитке, после чего демонтируем блок, сняв сперва клавиши (на выключателе старого образца, они снимаются оттягиванием клавиши на себя с ее последующим смещением вверх), а затем освободив винты крепящие провода.

Откручиваем саму розетку и выключатели, отсоединяем провода, предварительно запомнив какой провод куда должен подходить. Вынув блок выключателей, демонтируем металлическую коробку блока выключателей.

После демонтажа старого блока с коробкой, отгибаем провода в сторону, размечаем новое посадочное место, и перфоратором очень аккуратно удлиняем гнездо под новую коробку.

Как упоминалось ранее, лучше использовать перфоратор с режимом долбления. Если перфоратор позволяет только сверлить, то можно постепенно расширять место под коробку, аккуратно высверливая и откалывая бетон по небольшому фрагменту.

Нельзя забывать что блок как правило распологается на тонкой стене ванной комнаты или туалета, поэтому удлинять и углублять гнездо, нужно предельно осторожно, что бы не пробить стену насквозь.

Обои вокруг гнезда под розетку желательно снять, так как может понадобиться шпаклевание стены вокруг коробки.
После расширения и заглубления посадочного места под коробку, необходимо перед цементированием хорошенько смести пыль и увлажнить гнездо в стене, для этого удобно использовать обычную малярную кисть.

В коробку заводятся провода, и коробка устанавливается на свое место. Разведя немного раствора (гипсовой штукатурки или алебастра), заполняем при помощи шпателя щели вокруг коробки, стараемся удерживать коробку в вертикальном состоянии, коробка не должна выступать из стены и должна стоять прямо.

Гипсовая штукатурка схватывает медленней чем гипс или алебастр в чистом виде, после высыхания раствора можно устанавливать новые выключатели и розетку в коробку.

При выполнении работ не забывайте выполнять технику безопасности по работе с электричеством, работайте только отключив электроэнергию и проверив отсутствие фазы с помощью тестера или специального пробника.

Материалы по теме:

Проблема маленькой ванной является распространенным вопросом для многих людей, которые желают преобразовать подобное помещение в многофункциональное пространство...

Вопрос от Владимира:

Добрый день Александр!! Очень интересный материал и всё доходчиво. Я прошу вашего совета, как быть, когда фаза в двух проводах?? Сегодня сломался старый выключатель практически такой, как на вашей схеме, но только не было подключения к розетке. Кухня, туалет, ванна. Идёт фаза ноль на кухню, отдельно туалет ванная. Дом старый, хрущёвка. И выключателю много лет. Так вот, стал проверять, как обычно фазу и ноль. На двух верхних выключателях (туалет, ванная трёхжильный провод и две фазы и ноль). Хочу заменить выключатель тоже на трёхклавишный,но не могу понять, как их соединить. Если не понятно моё объяснение могу выслать фото.

Ответ:

Эту статью пишу спустя некоторое время после решения вопроса Владимира. Мне дистанционно удалось понять как у него все подключено и подсказать как заменить старый блок выключателей. Я решил опубликовать решение этой консультации, так как ко мне часто приходят вопросы с подключением таких трехклавишных выключателей и эта информация сможет кому-нибудь пригодится.

Я получил от Владимира фото и потом говорил ему что и как проверить, чтобы я сам смог дистанционно понять его схему. Итак, как у нас с Владимиром это было!

Вот на фото ниже представлен его старый блок выключателей с розеткой. Это типичный вариант советского выключателя, который до сих пор стоит в тысячах квартирах нашей необъятной родины.

Вот без крышки...

А это уже контакты с подключенными проводами...

Оказывается у Владимира верхние два выключателя подключены 3-х жильным проводом, а нижний 2-х жильным. Розетка подключена не была. После прочтения моей статьи , Владимир начал искать с помощью отвертки-индикатора фазный проводник. Оказалось что у него их три, то есть индикатор на отвертке светиться от трех проводов. Смотрите фото ниже - это провода "1", "2" и "6".

В принципе такого не должно быть и мы начали думать как тут все подключено.

Если верхних два выключателя и один нижний выключатель подключены двумя разными проводами, то будет правильным если к ним будет приходить всего два фазных проводника. Один на контакт "4" (см. фото выше) и черной перемычкой от него фаза должна передаваться на контакт "3". Второй фазный проводник должен приходит на любой контакт "5" или "6" нижнего выключателя.

По нижнему выключателю вопросов вроде нет, а вот по двум верхним был. Как это фаза приходит на контакты "1" и "2"? Тут при замыкании клавиш фазы должны встречаться на соединенных перемычкой контактах "3" и "4". Как тогда работает освещение?

На самом деле тут оказалось, что выключатели рвут не как положено фазный провод, а нулевой. Тогда почему светится индикатор отвертки и показывает наличие фазы на трех проводах "1", "2" и "6". Ведь фаза идет сразу на светильники и к выключателю не имеет ни какого отношения.

Кстати, Владимир, хотел на место большого блока установить вот такой 3-х клавишный выключатель. Для того чтобы это реализовать ему пришлось проявить смекалку и мастерство, и у него сделать это получилось.

Я пишу Владимиру следующее:

Владимир, конечно у нас все получится.

У вас выключателями рвется "ноль", а не фаза. Это конечно не правильно, но много где так сделано. Убедиться в этом можно следующим образом. При включении света в любом помещении фаза на контакте данного выключателя должна пропасть, т.е. огонек на отвертке-индикаторе не будет светиться. Также можно выкрутить лампочку из патрона и на контакте выключателя "фаза" тоже исчезнет. Проверьте это. Если вы везде включите свет или выкрутите все лампы, то на проводах "1", "2", "6" не должно быть фаз. В таком случае схема подключения нового 3-х клавишного выключателя будет следующей. На общий контакт подключаем провод "4" или "5". Это будет общий приходящий "ноль" на блок выключателей. Проводами "1", "2", "6" "ноль" будет уходить к светильникам.

Почему светится огонек в выключателе если им рвется ноль? Все просто. На один контакт светильника пришла "фаза". Далее она переходит на лампочку, проходит через ее нить накаливания и через другой контакт в патроне уходит на выключатель. Если выкрутить лампу, то цепь разомкнется и на выключателе не будет фазы. Попробуйте проверить отверткой-индикатором этот вариант.

На фото ниже на обратной стороне нового выключателя я нарисовал его схему и подписал контакты номерами проводов со старого выключателя, чтобы объяснить какой провод и куда подключать.

В итоге у Владимира все получилось и он прислал мне следующее письмо:

Уважаемый Александр!! Хочу выразить огромную благодарность за ваше внимание и отзывчивость и сказать простое человеческое СПАСИБО!! Всё получилось, всё собрал, как вы советовали. И вот теперь сдаю работу учителю. (Супруга моя мою работу уже приняла). Высылаю вам скриншот моей работы. Ещё раз огромное спасибо. Уверен, что вы своими советами и консультациями делаете великое дело. Когда тебя уважают за хорошие дела,то в жизни всё будет хорошо. Удачи Вам и всего доброго. До свидания с уважением Владимир.

А Владимиру я тоже хочу сказать спасибо за его добрые слова.

Всем удачи и помните, что у вас все получится! Спасибо!

В панельных домах широко используются трехклавишные выключатели с розеткой. Они стоят в коридоре и управляют светом в трех помещениях - это кухня, ванная комната и санузел. Розетка здесь предусмотрена для разных бытовых нужд, например чтобы пылесос включить, бритву, фен и т.д. С тех пор когда они устанавливались прошло много времени и сегодня они требуют замены. Купить такие трехклавишные выключатели с розеткой не составляет большого труда, но вот разобраться со схемой его подключения не каждый может. В данной статье я подробно разбираю схему подключения трехклавишного выключателя с розеткой, с которой Вы сможете сделать все самостоятельно.

Перед началом всех работ обязательно обесточьте квартиру или данную линию. Безопасность превыше всего.

Во время демонтажа старого блока запомните, а лучше подпишите все провода, которые будете отключать. Это позволит быстро разобраться какой провод и куда идет. В двух словах о проводах - смысл здесь такой:

• от распределительной коробки к блоку выключателей подходит один двухжильный провод и заводится на контакты розетки;
• от этой розетки от контакта "фаза" идет перемычка на общий контакт блока выключателей (это единственный на рисунке ниже черный провод);
• от других контактов блока выключателей идут на светильники три фазных проводника.

Этих объяснений думаю недостаточно, поэтому зарисовал схему подключения трехклавишного выключателя с розеткой, где все подробно расписал. Тут Вы уделяйте внимание нарисованным линиям и не особо обращайте внимание на кучу проводов в блоке, так как тут наведена самодеятельность и хозяева квартиры запитали еще одну розетку. Смотрите ниже...

На фото выше уже в стену вмонтирована пластмассовая коробка от нового трехклавишного выключателя с розеткой. Она точно входит в выштробленное углубление от старого выключателя. Ее можно посадить на гипс, а можно прикрепить дюбелями. Тут выбор за Вами.

Вот ниже фотка без моего художества. Данный блок стоит в квартире у одной семьи пенсионеров. Проводка тут старая и менять ее они ни в коем случае не захотели. Часть проводов была поломана и они были наращены через одиночные клеммные колодки. Далее видим желто-зеленый проводок - это "нулевой" проводник отходящий на розетку смонтированную на кухню (это уже самодеятельность какого-то электрика).

Ниже уже поставлены на место сами переключатели. На самом деле их можно не снимать, так как доступ к болтам контактов все равно есть.

Я снял их ради интереса...

Теперь ставим корпус на место. Он крепится тремя болтами.

Ставим боковую клавишу...

Теперь другую боковую клавишу...

На заключительном этапе ставим среднюю клавишу. Вот и все трехклавишный выключатель с розеткой готов к эксплуатации. Для того чтобы его разобрать и добраться до контактов нужно выполнить действия в обратном порядке описанном здесь.

Если этих объяснений вам не достаточно, то читайте новый материал дополняющий эту статью: Дополнение к статье "Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой" . Тут я рассматриваю две разные схемы подключения такого блока и привожу подробные пояснения.

Улыбнемся:

Учитель по физике – Вовочке:
- Что будет, если вставлять магнит в катушку и вынимать его обратно?
- В цепи возникает индукционный ток.
- Верно! А если это долго делать?
- Может родиться электрик.