Баня из бруса с мансардной крышей. Проектирование и строительство каркасных бань с мансардой

Баня с мансардой – нетрадиционный вид сооружения, но в то же время, это сооружение, дающее дополнительную площадь хозяевам. Бане при строительстве отводится мало места, оно ограничивается парилкой и предбанником. Как показывают наблюдения, современная баня перестала быть местом гигиены, все чаще это сооружение используют для проведения свободного времени в кругу семьи или друзей. В этом случае как раз мансарда будет незаменимым решением проблемы организации отдыха или досуга.

Баня с мансардой из сруба

Положительные и отрицательные стороны бани с мансардой

Любой строительный проект имеет свои положительные стороны и «подводные камни». Поэтому, приступая к строительству или к планированию, необходимо учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы или, что еще хуже, в процессе эксплуатации, с целью своевременного их предупреждения.

Баня с мансардой имеет положительные стороны:

1. Любая мансарда – это дополнительная полезная площадь для жилья. Планируя строительство мансарды, вы выигрываете в используемой площади участка, так как работы проводятся вверх (ограничения отсутствуют).
2. Финансовая выгода . Монтаж мансарды намного дешевле возведения 2-го этажа. Выигрываете в среднем 30-35%. Выполняя строительство по всем необходимым нормам и предписаниям, получаете жилую площадь ничем не отличающуюся от стандартной жилой площади, даже по дизайну лучше. Своеобразная ломаная крыша придаст вашему помещению необычайный колорит.
3. Универсальность сооружения . Мансарду можно использовать для разных целей и пожеланий хозяев. Это может быть комната отдыха после принятия водных процедур, или же игровая комната для взрослых (бильярд, кальянная и т.д.). В мансардном помещении можно оборудовать SPA-салон со всеми приспособлениями для загара, массажа и арома-терапиии. Помещение мансарды можно разделить на две части, одна из которых представляет летнюю спальню с балконом. Все зависит от потребностей семьи и фантазии.
4. Оригинальность дизайна . В этом помещении можно экспериментировать. Скаты кровли, оборудованные недоступные места придадут вашему помещению индивидуальность, неповторимость и необычность.
5. Сокращение потерь тепла из-за наличия теплого нижнего этажа. Плюс сокращение расходов на обогрев.

Баня с мансардой из бруса с крышей из металлочерепицы

Отрицательные стороны постройки бани с мансардой:

1. При строительстве бани с мансардой, необходимо учесть, что нижнее помещения периодически будет влажным, даже очень. Притом это не просто повышенная влажность , а еще и повышенная температура, частые испарения. Поэтому особое внимание необходимо уделить изоляции перекрытия между вторым этажом и первым. Испарения парилки и жар бани не должны оказывать влияние на состояние мансардного помещения. В противном случае возможно появление плесени, грибков и постоянной сырости. Плохо выполненная изоляция приведет к сокращению строка службы постройки.
2. Проведение работ по утеплению мансардного помещения. Это необходимо сделать в том случае, если предполагаете жить в мансарде в зимнее время. Если же в зимнее время не планируется использовать мансарду, тепловую защиту можно упростить, так как баня и так защищена мансардным помещением.
3. Хотя и говорилось, что при обустройстве такой конструкции происходит экономия, но все же, строительство кровли потребует дополнительных капиталовложений . Объясняется это тем, что такому помещению потребуется остроконечная крыша. Площадь такой крыши прямо пропорциональна углу наклона скатов, чем больше угол наклона ската, тем больше площадь крыши. Если же использовать ломаную кровлю, конечная стоимость крыши, снова же, возрастет.
4. Необходимость дополнительного кондиционирования . Летом мансарде не нужен дополнительный источник тепла снизу.
5. Дополнительные работы по пожаробезопасности.

Строительство бани с мансардой — нужно начинать с планирования

Особенности строительства бани с мансардой

Хорошо, если строительство мансардного этажа над баней было запланировано заранее при составлении проекта, это даст возможность расчеты сделать более правильными и точными.

Для строительства мансардного помещения над баней применяют каркасную систему постройки . Каркас монтируют из горизонтальных стропил, которые в будущем станут потолком мансарды, и вертикальных стоек, в будущем стен мансарды. Особое внимание необходимо уделить подбору кровельного материала.

Баней будем пользоваться и зимой, и летом. В летнюю жару помещение мансарды не должно сильно прогреваться, иначе там нельзя будет находиться. Поэтому для покрытия кровли выбираем шифер. Важное значение имеет и угол наклона стропильной системы. В этой конструкции приемлемым будет 30° — 60°.

Баня с мансардой может выглядеть таким вот образом

При увеличении угла наклона стропильной системы , уменьшается полезная площадь помещения. Для крыши бани с мансардой лучше выбрать многослойную ломаную конструкцию. Многослойность подразумевает наличие шиферной кровли, хорошей гидроизоляции, утеплителя, обрешетки, пароизоляции и внутренней отделки.

Хуже обстоят дела, если мансарда, при проектировании бани, не планировалась, а в процессе работы возникла идея строительства мансарды. Вот здесь необходимо теперь продумать наличие лестницы и окон. Если внутри площадь для лестницы не предусмотрена, то придется монтировать ее с наружной стороны, или же подойдет винтовая лестница с люком в потолке.

Сама конструкция бани с мансардой выполняется из бруса . Допускается комбинация строительных материалов, а именно первый этаж выполняется из бревен, второй – конструкция из дерева. Встречаются каркасные сооружения бань с мансардой, облицованные сайдингом. Можно строить баню с мансардой и из кирпича.

Защита мансарды от влаги

Мансарда над баней отличается от мансарды над любым другим жилым помещением. Это объясняется наличием соответствующей температуры нижнего помещения и повышенной влажности. Снизу из парилки поднимается вверх много пара, поэтому с целью предотвращения влажности мансардного помещения, необходимо особое внимание уделить специальной прослойке между первым и вторым этажами.

Межэтажное перекрытие выполняется таким образом: снизу монтируется пароизоляционная пленка (фольга), потом утеплитель, далее покрытие пола. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату.

Классическая баня с мансардой 6×6

Все деревянные конструкции в мансардном помещении необходимо тщательно обработать антисептиками и антипиренами.

Если в качестве кровельного материала использовать металлочерепицу , то под ней обязательно должна находиться пленка, для предотвращения возникновения с внутренней стороны конденсата. Можно использовать и более дешевый вариант: пароизоляцию заменить армированной пленкой, стыки заделать скотчем. Утеплить – Урсу для пола, плитный утеплитель – для стен, вставленный враспор между каркасными стойками.

Способы утепления мансарды с баней

Производить утепление можно двумя способами: снаружи, либо же внутри. Более целесообразно производить утепление помещения снаружи . В этом случае прослойка утеплителя закладывается в стены конструкции и перекрытия. Это можно выполнить только в процессе строительства бани с мансардой из бруса, но никак после стройки.

Если же возникает необходимость произвести утепление готовой конструкции, используют внутренний метод утепления. Важным будет избежать парникового эффекта. Этому служит хорошо смонтированная гидроизоляция межэтажного перекрытия и хорошая вентиляционная система всей конструкции.

Утеплителем могут служить минеральная вата, теплофон с фольгой из алюминия, изоспан , пенопласт. Далее идет гидроизоляция с панельной отделкой. Расчеты толщины утеплителя показывают, что минеральная вата в качестве утеплителя берется толщиной около 20 см.

Баня с мансардой относится к одному из видов . Особой популярностью эти бани пользуются на садовых и небольшого размера, так как ее можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве жилого помещения.
Готовый проект каркасной бани с мансардой и верандой

Пример обшивки досками каркасной бани и мансарды

Отличительной чертой этих сооружений является каркас конструкции, выполненный из деревянных брусьев, а также наличие – мансарды.
Каркасные бани по сравнению с или , имеют свои несомненные достоинства. К таким плюсам можно отнести:

1. Скорость возведения бани.
2. Простота конструкции.
3. Отсутствие усадки после строительства.
4. Экономичность сооружения.
5. можно в любое время года, даже зимой.

Проект и планировка небольшой бани

На своем участке каркасную баню с мансардой может позволить себе практически каждый человек. Цена подобного сооружения не столь уж и велика. К тому же построив однажды у себя такую баню по стандартному проекту можно в дальнейшем ее расширить, пристроив к ней еще не одну комнату.

Каркасные бани с мансардой

Каркасные бани с мансардами, их проекты, предполагают типовое размещение всех комнат внутри здания. А именно:

Первый этаж соединяется со вторым внутренней лестницей, расположенной, как правило, в .

Заказ готовых бань в специализированных фирмах

Самый простой способ установки бани на участке – это, конечно же, заказ ее в компании, специализирующейся на под ключ.
Это будет оптимальным и правильным решением со стороны хозяина участка. Этот выбор можно подкрепить такими фактами, как:

Самый распространенный вариант проекта — это каркасная баня с мансардой 6*6. Эти бани стоят недорого, да и места на участке занимают совсем немного.

У кого же участок земли довольно большой могут поставить себе каркасную баню с мансардой 6*8.

Оба эти проекта способны удовлетворить все потребности человека.

Проект деревянного строения и отделка кровли шифером

Строительство каркасной бани с мансардой своими руками

Строительство каркасной бани с мансардой – процесс не такой уж сложный и трудоемкий как может показаться на первый взгляд. С этим может справиться любой человек, который хотя бы немного знаком с основами строительного дела. Именно поэтому многие предпочитают возводить у себя на участке бани своими руками.

Процесс возведения каркасной бани с мансардой






При этом материал для строительства можно заготовить самому, а не заказывать на заводе готовый комплект.

Основные моменты строительства бани. Нюансы, на которые стоит обратить внимание

При выборе древесины для строительства необходимо в первую очередь обратить внимание на ее влажность. Она не должна превышать 20%, иначе в скором времени баня может дать ненужную деформацию или придется и вовсе ее полностью переделывать.

Оригинальный проект и планировка всех этажей бани и мансарды

Перед началом строительных работ необходимо учесть следующие моменты:

1. Возможность проведения к будущей бане всех коммуникационных систем (вода, электричество).
2. Возможность отвода от бани талой и сточной воды.
3. Размещение туалета непосредственно в самой бане.
4. Возможность или другого .

Читайте также

Проекты бань с беседкой

Все виды бань, в том числе и каркасного типа, относятся к небольшим сооружениям.

Пример обшивки вагонкой бани с мансардой

Поэтому при ее возведении можно использовать следующие виды фундамента: свайный , . Выбор фундамента зависит от того какие коммуникации будут подведены к бане, а также от способа их подвода.
При самостоятельной разработке проекта каркасной бани необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

Подробный видео обзор каркасной бани с мансардой.

Этапы возведения каркасной бани своими руками

Возведение каркасной бани производится по обычной для таких видов работ схеме: основание, стойки как угловые, так и стеновые, обвязка, потолок, крыша. Всю работу можно поделить на несколько этапов:

1. Подготовка места для постройки бани. Сюда входит уборка мусора, травы, камней.
2. Разметка участка, .
3. Укладка первой обвязки бревен на готовый фундамент. Непосредственно перед самой укладкой бревна на фундамент нужно положить на него рубероид в два слоя. Таким способом выполняется .
   
4. Укладка лаг для пола. Она производится путем врезания концов лаг в нижнее бревно. Перед укладкой на них половых досок необходимо убрать весь мусор. Готовый пол утепляется керамзитом.
5. Установка стоек. Стойки закрепляются как на нижней обвязке бревен, так и на верхней. Все это делается с соблюдением одинакового расстояния между ними.
   Процесс монтажа стоек каркаса
   
   
   
   
6. Укладка потолка. Сначала в верхние бревна врезаются потолочные балки, затем на них настилают доски. Для гидроизоляции потолка используют рубероид. Его укладывают на доски внахлест, в два слоя. Поверх этого укладывается двойная обрешетка. Затем все закрывают металлочерепицей.
7. Обшивка каркаса, как с внутренней стороны, так и с внешней. Извне баню можно дополнительно обшить доской или сайдингом.
   
   
   
8. Установка окон и дверей. Для этого используют специальный строительный уровень.

Строительство мансарды и крыши бани

После проведения основных работ по возведению каркаса бани и всех внутренних перегородок можно приступать к постройке мансарды и .
Монтаж мансарды начинается с укладки балок перекрытия и закрепления П-образных рам. В итоге получается как бы . Такой тип крыши позволяет сделать мансарду более просторной. Со стороны она выглядит очень красиво и необычно. Кроме того, это позволяет существенно уменьшить нагрузку на стены каркаса.

Схема устройства каркаса кровли и мансарды бани

Чертеж конструкции каркаса крыши для бани На балках делают настил из досок и сразу же приступают к монтажу стропил и коньков.

Все стропила должны быть одинаковыми. Чтобы этого добиться, необходимо сначала собрать одну стропилину, а уже по ней собрать остальные. В этом случае для исключения разницы в размерах и возможного смещения деталей все узлы крыши дорабатывают на месте.

Что касается крыши бани, то для ускорения и облегчения процедуры применяют блочный метод монтажа. В этом случае балки укладывают поперек относительно друг друга. При этом дополнительно используют такой элемент, как толкатель.

Пример конструкции и планировки мансарды каркасной бани




Его закрепляют выше центра тяжести, а также крепко соединяют со стойками винтом — глухарем. В нем есть болт, который выступает в качестве оси. Во избежание смещения рамы по подложенным доскам дополнительно используют проволочный хомут.
При помощи этих приспособлений можно легко поднять все рамы крыши наверх самостоятельно, не прибегая к помощи специальной техники и закрепить их на месте.
Крышу можно закрыть разными видами кровельных материалов.

Чертеж с размерами для постройки каркасной бани с мансардой


Например, таким, как шифер, металлочерепица, мягкий или листовой ондулин. Но перед тем как использовать эти материалы на обрешетку укладывают в два слоя рубероид. Сверху кровельные материалы закрывают коньком. Никакая мансарда не обходится без окон. Они могут быть совершенно разных размеров и форм. Современные окна можно устанавливать где угодно, даже в плоскости самой крыши.

Процесс сборки и обшивки стропил мансарды

Деревянную баню с мансардным помещением легко построить самостоятельно, если учитывать все нюансы при проектировании и выборе места расположения на участке. Именно в этих тонкостях разберемся.

Содержание:

Оборудование дополнительного помещения над парной имеет множество преимуществ. В мансарде можно обустроить бильярдную или гостевую комнату. Чтобы построить баню с мансардой своими руками, необходимо изначально определиться с ее расположением на участке и выбрать проект. Учтите, что по правилам пожарной безопасности ее нельзя размещать ближе 10 метров к другим зданиям, если планируется дровяное отопление и ближе 5 - если газовое или электрическое. Баню нужно строить на расстоянии более 2,5 метров от соседского участка и 20 метров от скважин и колодцев.

Подбор материалов для строительства бани с мансардой

Баню с мансардой можно построить из разных материалов. Каждый из них отличается своими плюсами и минусами:

• Клееный брус . Экологичный и долговечный материал. Однако собрать сруб собственноручно довольно сложно. Кроме того, такая конструкция из-за своей тяжести предполагает заливку мощного фундамента. Важно также учитывать, что сруб требует усадки, а потому процесс строительства такой парной может занять около года-двух.
• Оцилиндрованное бревно . Еще один вид натурального и экологичного материала для строительства бань. В процессе производства с бревен снимают самую слабую часть - заболонь. Оставшийся слой - прочный и способный выдержать существенные нагрузки, в том числе,= в виде мансардового этажа. Оцилиндрованные бревна не нуждаются в дополнительной наружной отделке, они выглядят органично и привлекательно. Достаточно лишь вскрыть их антипиренами и пропитками от гниения. Из минусов можно выделить тяжесть такой конструкции, которая так же, как и в предыдущем случае, нуждается в усиленном фундаменте.
• Кирпич . Отличается долговечностью и не нуждается в конопатке, как сруб. Однако обойдется такое сооружение дороже.
• Каркасно-щитовая баня . Эта технология пользуется популярностью в последнее время из-за доступной цены, оперативного и несложного монтажа.

Если с материалом решено, можно приступать к подбору проекта бани с мансардой. Определитесь с размером будущего здания и его планировкой. При желании, можно заказать изготовление проектного плана с учетом всех пожеланий в архитектурном бюро, но это дополнительные расходы.

Особенности строительства бани с мансардой из бруса

Рассмотрим технологию строительства бани с мансардой из бруса. Такая постройка считается «классической». Клееный брус обрел популярность из-за высоких эксплуатационных характеристик и сравнительно низкой стоимости. Постройка из такого материала обойдется гораздо дешевле, чем, например, из оцилиндрованного бревна. Производители используют в качестве сырья для бруса дерево хвойных пород, которое тщательно отшлифовывают и обрабатывают антисептическими растворами. Для склеивания готовых ламелей применяют гидрофобный нетоксичный клей. Конструкция клееного бруса отличается влаго- и термостойкостью. Вы можете заказать изготовление материала необходимой формы и размеров.

Фундамент для бани с мансардой из клееного бруса

Поскольку сруб из брусьев и бревен - достаточно тяжелый, сооружаем его на ленточном фундаменте.

Действуем таким образом:

1. Копаем траншею по периметру будущей бани ниже глубины промерзания на 20-30 см. Для каждого типа грунтов - разная глубина. Также глубина промерзания зависит от района.
2. Засыпаем слой песка 15 см, поливаем водой и тщательно утрамбовываем.
3. Монтируем вокруг опалубку из обрезных досок.
4. Внутри собираем каркас с ячейками 10-15 см из арматуры диаметром 0,8-1 см.
5. Готовим бетонный раствор: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. Эффективнее использовать бетономешалку.
6. Заливаем бетон и даем ему просохнуть в течение 21-28 дней, после чего снимаем опалубочную конструкцию. При жаркой погоде конструкцию необходимо сбрызгивать водой 5-7 раз в день всю первую неделю и 2-3 раза последующие.

Сборка стен бани с мансардой

Для начала необходимо определиться с методикой соединения брусьев и при необходимости сделать бензопилой зазоры. Если вы заказываете брус у производителя, то можете выбрать модель с готовыми зазорами.

Собирают стены бани в следующей последовательности:

• Покрываем фундамент гидроизоляционным слоем. Оптимальный вариант - рубероид.
• Устанавливаем сверху доски толщиной 5 см, чтобы предотвратить гниение нижнего ряда сруба.
• Укладываем первый ряд бруса, соединяя между собой системами ласточкин хвост, шип-паз или просто в четверть.
• Обрабатываем конструкцию антисептическим составом и антипиреном.
• Проверяем равенство диагоналей каждого прямоугольника внутри.
• Прикрепляем шкантами из нержавейки второй ряд и выравниваем по первому. Они должны лежать строго в одной плоскости. Для крепления можно также использовать деревянные нагели, обработанные антисептическим раствором.
• Таким же образом укладываем по схеме следующие ряды до места потолка.
• Врезаем потолочные балки перекрытия толщиной около 5 см. Их необходимо прикреплять четко в перпендикулярном положении. Они будут также считаться полом мансарды.
• Продолжаем выкладывать стену брусьями на высоту 1-1,5 метра от балок перекрытия.
• Верхние два бруса можно не скреплять между собой до полной усадки сруба.

Обустройство крыши для бани с мансардой

Односкатная крыша для бани с мансардой - неприемлемый вариант. Также далеко не оптимальна двухскатная стропильная система. Лучше всего выбирать проект «ломанной» крыши. При этом нижние стропильные «ноги» размещаем под углом 75 градусов, верхние - на уровне 30 градусов к линии горизонта. Таким образом можно получить полноценное помещение.

Ломаная стропильная система довольно непроста в исполнении:

1. Крепим к балкам перекрытия П-образные деревянные рамы.
2. Собираем на земле стропильную конструкцию из дерева.
3. Определяем будущий потолок мансарды высотой от 2 метров и монтируем на этом уровне перекладины.
4. Набиваем обрешетку и покрываем ее гидроизоляционным слоем (рубероидом).
5. Монтируем кровельный материал. Идеальный вариант для такой крыши - металлочерепица или кровельный профнастил.

При желании можно включить в проект оборудования мансарды окна в крыше, которые монтируются на скатах кровли.

ВАЖНО! Параметры стропильной системы необходимо четко рассчитать, ведь мансарда планируется под жилое помещение, в котором можно встать в полный рост и осуществлять некие передвижения.

Обустройство мансардного помещения в бане

Заниматься обустройством мансардного помещения можно начинать сразу после того, как готова крыша. Если предполагается использовать второй этаж в холодное время года, то утепляем его фольгированным теплоизолятором. Уложив изнутри мансарды слой утеплителя, сверху него фиксируем пароизроляционную пленку. Обшиваем вагонкой стены внутри мансарды по той же схеме, что и в других жилых помещениях бани.

Помните, что мансарда бани отличается от мансарды любого другого жилого помещения. Это обусловлено высокой температурой в нижнем помещении и высокой влажностью. Чтобы избежать повышенной влажности в мансардном помещении, следует позаботиться об особой прослойке между двумя этажами. Чтобы сделать межэтажное перекрытие, на мансарде укладываем слой пароизоляции, далее - утеплитель. Монтируем чистовой пол из шпунтованной половой доски.

Следует позаботиться и об искусственном освещении мансарды, поскольку окон может быть недостаточно. Перед началом отделочным работ проведите проводку на второй этаж.

Возведение лестницы на мансарду бани

Лестницу на мансарду можно купить в готовом виде, но есть риск, что она не впишется в габариты бани. Изготавливать на заказ - довольно дорого, поэтому оптимальный вариант - сделать ее собственноручно.

Для строительства можно использовать хвойное и лиственное дерево. Обратите внимание на то, чтобы пиломатериал был хорошо просушен и ровный.

Прежде чем приступить к монтажу конструкции, определитесь с местом ее размещения. Отметим, что лестница на мансарду в бане должна находиться исключительно в помещении. На улице ее устанавливать нельзя. Будущее строение должно располагаться вдоль фронтонной части крыши. Обычно местом ее установки является предбанник.

Простейший вариант исполнения лестницы - по косоурам:

1. Вдоль стены натягиваем веревку, которая соединяет верхнюю точку пола мансарды и место начала лестницы в нижнем помещении.
2. Далее рассчитываем число ступеней. Максимальная высота ступени - 20 см. При этом угол наклона составляет 45 градусов. Минимальная высота - 12 см, при 30 градусах. Ступень должна иметь глубину от 30 до 38 см. Ширина пролета составляет 100-120 см.
3. На косоуре намечаем углы, учитывая число ступеней. В верху доски оставляем шип размером 50-100 мм. Он предназначен для установки люка на мансарду. В перекрытии стамеской выдалбливаем паз под него.
4. Доску предварительно прибиваем к стене и чертим ступени, используя уровень.
5. Первым устанавливаем основание. Его закрепляем с помощью бруска. К основанию привинчиваем косоуры с помощью саморезов. После этого первую балку прикрепляем к стене.
6. Первую нижнюю ступень закрепляем саморезами.
7. Далее устанавливаем подступенок.
8. Проступь прикручиваем с обратной стороны. Так косоуры зашиваем до конца.
9. Внешнюю линию ступеней зашиваем фанерой или доской.
10. Места соединений обязательно промазывайте столярным клеем. Так надежней, и скрипеть лестница не будет.

Если мансардная лестница имеет ширину больше чем 120 см, то перила для нее не нужны. Иначе следует сделать дополнительные вертикальные стойки, которые крепятся к косоурам. К ним прикрепляются перила.

Внешняя отделка бани с мансардой из клееного бруса

Клееный брус обычно выглядит после установки вполне эстетично. Для повышения эксплуатационных характеристик сруб достаточно просто проконопатить, дождаться усадки и вскрыть лаком. Однако, при желании, можно обшить любым отделочным материалом, например, сайдингом. Обратите внимание, что таким способом можно осуществлять облицовку после полной усадки.

Процедура обшивки выполняется так:

1. Конопатим баню. Для этого используем паклю, лен или джут.
2. Обшиваем стены слоем пароизоляции, которая защитит от образования конденсата.
3. На стены набиваем обрешетку (шаг зависит от материала отделки) и крепим обшивку - сайдинг.
4. Между профилями кладем теплоизолятор (минеральную вату).
5. Сверху теплоизолятора накрываем слоем гидроизоляции (например, изоспаном).
6. Стартовую планку сайдинга закрепляем саморезами и монтируем угловые детали.
7. Листы отделочного материала устанавливаем в стартовую и угловую планки.
8. Сбор ведем снизу вверх. Детали состыковываем по схеме гребень-паз.
9. Финишную планку фиксируем в последнюю очередь. В нее снизу вставляем отделочный элемент.

Внутренняя облицовка бани с мансардой

Классический вариант для облицовки стен и потолка внутри бани - сочетание вагонки из разной древесины. Для моечной, предбанника, комнат отдыха и мансарды отлично подойдет, например, ароматная сосна. А вот для парной этот материал не годится. Сосна при нагревании будет выделять смолы. Лучше использовать лиственницу.

Инструкция по внутренней отделке выглядит так:

1. Заливаем основание под обогревательный прибор высотой около 15 см.
2. Устанавливаем в бане печь. Поддув ее должен выходить в предбанник. В качестве альтернативы обычной дровяной печи можно использовать электрокаменку.
3. Набиваем каркас для внутренней отделки.
4. Обтягиваем обрешетку фольгированным утеплителем.
5. Поскольку клееный брус изготавливают из хвойной древесины, парную обшиваем вагонкой из лиственных пород. Для моечного помещения, предбанника и мансарды используем влагостойкий материал по своим предпочтениям.
6. На потолок прикрепляем теплоизолятор, проклеивая стыки металлизированным скотчем и также обшиваем, уделяя особое внимание стыкам со стенами.
7. Укладываем на пол слой утеплителя, затем пароизолятор и набиваем шпунтованную половую доску.
8. Потолок и пол в предбаннике утеплять нет необходимости. Однако перед обшивкой укладываем пароизоляционную мембрану.

Смотрите видео о строительстве бани с мансардой ниже:

Баня с мансардой - идеальный вариант, если необходимо сэкономить площадь на участке. Выбирать материал для строительства и проект следует по своим предпочтениям и финансовым возможностям. Помните, что все здания на территории участка должны между собой сочетаться по стилю. А приведенные рекомендации помогут воплотить в жизнь даже самые смелые идеи.

В настоящий момент восприятие бани, как исключительно вспомогательной постройки, претерпело существенные изменения - теперь она зачастую выполняет дополнительные функции, а за счет продуманного архитектурного решения играет роль полноценного элемента формирования ландшафтного дизайна.

К основным помещениям добавляются комфортабельные комнаты отдыха, бильярдные, миниатюрные SPA-салоны, тренажерные залы, гостевые спальни. Оптимальный вариант для воплощения идей - сооружение мансардного этажа, возведение которого значительно экономичнее строительства двухэтажного здания.

Плюсы бани с мансардой:

• Привлекательная архитектура, присущая полноценному коттеджу, а не хозяйственному строению;
• Малый вес конструкций, не требующий устройства мощного фундамента, что позволяет сэкономить на его сооружении;
• Возможность строительства на узких участках или имеющих площадь, не дающую возможности разместить одноэтажную постройку со всеми необходимыми помещениями;
• Наличие второго яруса позволяет снизить теплопотери из бани;
• Многофункциональность сооружения за счет устройства дополнительного помещения;
• Освобождение площади на первом этаже для устройства, например, бассейна.

Основные принципы проектирования

При выборе места для бани на участке следует учитывать минимальные нормативные расстояния:

• От других строений - 10 м;
• От скважин и колодцев - 20 м;
• До границ соседский участков - 2,5 м.

Наиболее распространенные габариты бани в плане - 6х6 м, если задумано сооружение террасы, к ним добавляется 1,5-3 м. Планировка первого этажа обязательно включает в себя парную, душевую и моечную, санузел, предбанник-раздевалку. При желании и наличии площади возможно устройство комнаты отдыха, бассейна, подсобных помещений.

Принципиально конфигурация крыши мансардного этажа может иметь практически любое количество и уклон скатов. Предпочтительнее выбор устройства ломанной формы конструкции - ее применение позволяет получить максимальную полезную площадь помещения (при вычислении учитывается пространство с минимальной высотой 1,6 м).

Важно! Лестница должна для обеспечения безопасности иметь удобную высоту и ширину ступеней, расположение для подъема и спуска из помещений обоих этажей.

Винтовой тип конструкции занимает меньше места и зачастую применяется при надстройке мансардного этажа над существующей баней, но передвижение по ней не особо комфортно для пожилых людей. Маршевая лестница предпочтительнее с точки зрения удобства и безопасности, но она занимает значительную площадь помещений.

Посмотрите также проекты бань с мансардой и подберите для себя вариант по душе.

Этапы сооружения основных конструкций

Материал для возведения постройки своими руками выбирается, исходя из финансовых возможностей, требуемых сроков завершения работ, наличия и уровня собственных строительных навыков:

• Каркасное сооружение несложно сделать своими руками - это наиболее дешевый и быстрый способ возведения бани или надстройки мансарды. Для остова используется брус, обшивка выполняется из листов OSB. Конструкция не дает усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать сразу после окончания «коробки».
• Из профилированного или клееного бруса более дорогой и сложный в строительстве. Даже небольшая усадка этих материалов требует некоторого перерыва в работах перед началом отделки.
• Сруб - самый дорогой и длительный по срокам вариант - необходимо около года, чтобы прошла усадка конструкции, составляющая 8% по высоте, но такая баня не требует дополнительного утепления и отделки.

Сооружение фундамента

В зависимости от характера грунта, определяемого геологическими изысканиями специализированной фирмой, выбирается тип основания. Наиболее распространен столбчатый фундамент. На нестабильных почвах предпочтение отдается сваям, при высокой плотности почв - сооружению мелкозаглубленной ленточной конструкции.

Устройство столбчатого фундамента:

• Разметка с помощью колышков и лески местоположения столбов на участке - они располагаются под углами здания, под стенами с выбранным шагом, в местах пересечения перегородок и под ними с интервалом 1,5-2 м;
• Рытье траншеи шириной 30 см и глубиной 50 см;
• Засыпка траншеи щебнем на 15 см;
• Установка дощатой опалубки в местах заливки столбов;
• Вязка армирующего каркаса из стержней диаметром 8-10мм;
• Заливка конструкции бетоном;
• Застывание фундамента на протяжении месяца, после чего строительство продолжается.

Важно! Основание под печь не должно быть связано с основной конструкцией и выполняется отдельно.

Возведение стен

После выполнения гидроизоляции фундамента путем укладки на столбы двойного слоя рубероида монтируется предварительно обработанный антисептиком первый ряд бруса 200х200 мм. Важно его выровнять четко горизонтально при помощи уровня, так как положение этого элемента определяет геометрию всего строения. Профилированный брус соединяется между собой деревянными нагелями, которые забиваются до половины толщины нижнего ряда в предварительно сделанное отверстие. Верхний брус надевают на нагели. Между рядами стеновой конструкции закладывается пакля или джут.

Устройство пола бани

После засыпки подушки из песка и щебня, укладывают лаги высотой 100 мм. Пространство между ними заполняется утеплителем, например, керамзитом. Поверх настилается гидроизоляционный слой. Напольное покрытие обычно устраивается из досок, в душевой практичнее уложить кафель по монолитной стяжке.

Монтаж перекрытия

Для потолка бани делается обрешетка из обрезных досок, которая зашивается вагонкой. Поверх конструкции настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, второй слой паробарьера, с организацией зазора производится укладка финишного напольного покрытия.

В месте расположения помещения парилки перед подшивкой потолка к обрешетке крепится фольга. Со стороны мансарды этот участок утепляется керамзитом.

Важно! Ключевой момент при устройстве перекрытия - правильность организации паро- и гидробарьера для предохранения мансардного помещения от проникновения влаги из помещений бани.

Сооружение мансардной кровли

Наиболее оптимальный вариант устройства конструкции - применение ломанной конфигурации крыши с использованием П-образных рам, вертикальные элементы которых станут каркасом стен, а горизонтальные - потолка. При определении угла наклона стропил требуется учитывать, что, чем он круче, тем больше будет полезная площадь помещения.

В условиях реконструкции существующей бани с достройкой мансарды возможны три варианта:

• Демонтаж старой и сооружение новой крыши;
• Переоборудование чердака;
• Достройка стен вверх на 1-1,2 м и возведение кровли заново.

Важно! Для обеспечения естественного освещения требуется установка только специальных мансардных окон, отливы и открывание которых адаптировано под наклонное расположение.

При строительстве рекомендуется применять наружное утепление крыши и стен, в условиях реконструкции доступно только устройство внутренней теплоизоляции. Для этой цели можно использовать пенопласт, изопан, фольгированный теплофон, базальтовая и минеральная вата. Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, снаружи укладывается гидробарьер.

Варианты внутренней отделки помещения мансарды ограничены только необходимостью применения легких материалов, чтобы предотвратить возникновение дополнительной нагрузки на фундамент. В зависимости от дизайнерской идеи, можно выбрать традиционную деревянную вагонку, современные панели из пластика, имеющие разнообразные цветовые решения и фактуры, гипсокартон с последующей покраской.

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Наклонные двухскатные крыши. Расчеты и подготовка к работе

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролетаУгол наклона скатов, град.

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры (бабки). Для того в коньке должен быть установлен прогон, его будет держать бабка. Нижний конец бабки упирается в балки перекрытия или лежень. Нужно иметь в виду – если будут бабки, то сделать чердачное помещение жилым весьма проблематично. Учитывая небольшие размеры бани, использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы нет надобности.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим еще самый «плохой» и трудный вариант – во время проверки размеров сруба обнаружились большие отклонения по горизонтали в углах строения. Придется плоскость выравнивать с помощью мауэрлата. Как это делается?

Шаг, №№Описание действий

Шаг 1.	Узнайте разницу высоты по углам, на эту величину нужно будет стесать топором брус мауэрлата.
Шаг 2.	Положите брус на ровный участок и при помощи нити с синькой отбейте линию по размерам. Она будет под углом к плоскости, значение угла пропорционально отклонению по горизонтали, проделайте такую же операцию с противоположной стороны.
Шаг 3.	Переверните брус набок, подложите под низ подкладки высотой 20–30 сантиметров и топором осторожно стешите лишнюю толщину. Не бойтесь, что тесанная поверхность будет не очень ровной. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4.	Уложите мауэрлат на верхний венец и надежно закрепите его. Фиксировать нужно нагелями. Очень важно – если венцы сруба можно фиксировать и металлическими, и деревянными нагелями, причем, они должны обязательно иметь зазор, то с мауэрлатом так не поступают. Крепится он только металлическими нагелями, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Берите более длинные нагели, они должны проходить хотя бы сквозь три ряда сруба. Далее стропильные ноги устанавливаются вышеописанным способом.

Видео - Монтаж крыши на бане

Покрытие крыши

Обрешетка зависит от кровельного материала. Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25×50 мм, для мягких кровель обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте особое внимание уделять первым рядам, от правильности разметки зависят конечные результаты. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

Фронтоны забейте досками, есть желание – оставьте место под оконный проем. В чердачном перекрытии следует предусмотреть лаз. Установите систему отвода дождевых и талых вод, прибейте ветровые доски.

Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, последний треугольник следует прибить гвоздями во избежание деформаций

Утепленная крыша

На банях такое встречается редко – слишком небольшие размеры строения. Если есть желание – утепляйте. Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект от утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровельного покрытия утеплитель должен защищаться гидробарьером, со стороны чердачного помещения выполняется защита паробарьером. Это специальные ткани, реализуются в строительных магазинах. Утеплитель можно закрыть гипсокартоном, листовой фанерой, плитами ОСП, натуральной или пластиковой вагонкой. Каждый материал имеет свои достоинства и проблемы, выбирайте по своему усмотрению и с учетом наполненности кошелька.

Для мансарды окна необязательно делать на крыше, - это дорого и долго, можно с двух сторон установить большие окна на фронтонах. Света будет достаточно, а экономия по времени и деньгам приличная.

Теперь следует немного остановиться на других типах крыш, используемых на банях.

Угол наклона ската в пределах 10÷15°, конкретные данные зависят от ширины бани и климатических условий региона. Наименее подходящая крыша, существует большая вероятность образования протечек. Зато ставить ее легко, обходится конструкция дешево. Практическая рекомендация – не стоит использовать такие крыши для северных районов и для бань шире 4 метров. Для подъема ската с одной стороны можно использовать дополнительные брусья или их куски, щели потом забиваются досками. Нагелями фиксировать необязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5÷10 мм.

Наклонная односкатная

Отличается от плоской увеличенным углом наклона. Благодаря большему углу можно в качестве кровельных покрытий применять и гибкую черепицу. С наклонной крыши лучше сходит вода и снег, понижаются риски механических повреждений. На отдельно стоящих банях наклонные односкатные крыши используются редко, дизайнерский вид и функциональность далеки от пожеланий заказчиков. Чаще всего такой тип крыши можно увидеть на банях, вплотную примыкающих к другим зданиям. Делать крышу несложно, стропила упираются одним концом на верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и бабки. Для бабок следует установить боковые распорки из брусьев. Все остальные операции по установке кровельных покрытий идентичны вышеописанным.

Имеет четыре ската, два торцевых треугольных по контуру, фронтальные трапецеидальной формы. Довольно сложная по устройству стропильной системы, применяется на больших сооружениях. Если боковые скаты заканчиваются, не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного пространства, для мансард не применяется. Чердак может использоваться для обыкновенных бытовых потребностей.

Неравносторонняя крыша

Очень интересный, довольно простой и дешевый вариант. За счет увеличения длины одного ската вы получаете около бани веранду – есть место для отдыха после парной. При ее устройстве нужно по максимуму уменьшить угол наклона скатов или делать крышу односкатной наклонной. Первый вариант имеет несколько недостатков, назовем только два главные из них. Во-первых, малая высота бани значительно уменьшает размеры веранды или снижает ее высоту. Во-вторых, малый угол наклона скатов делает использование чердачного пространства весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и малофункциональную крышу? Мы рекомендуем использовать вариант односкатной наклонной. Рассмотрим подробно процесс строительства этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной крыши расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1,5 метра. Еще одно. Значительно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Приходится их соединять для удлинения. Как это делать?

НазваниеСращивание стропил - описаниеСхема

Этапы строительства крыши

Есть некоторые особенности в строительстве такой крыши, рассмотрим все пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Вам нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската. Эти работы нужно выполнять с помощником. Высота веранды в самой низкой точке должна составлять 180÷190 см. Возьмите брусок такой длины, прибейте в торце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Второй конец будет держать помощник на перекрытии бани. Брусок передвигать ближе и дальше от стены бани и одновременной смотреть, под каким углом находится веревка. Делайте угол наклона не менее 15°. Если оптимальное положение стропил найдено – замерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикального бруска до фасадной стены.

Шаг 2. Нужно сделать столбчатые фундаменты под вертикальные опоры. К этой работе подойдите очень ответственно, столбчатые фундаменты заливайте обязательно на песчаную подушку для предупреждения явлений вспучивания. «Играют» столбики – «играет» стропильная система, а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, зато желательно забетонировать анкер для столбика. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи достаточно десяти. Сложно делать анкер – в дальнейшем зафиксируете вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, отрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Запас делается в связи с тем, что точно выровнять бетонные столбики намного сложнее, чем сделать одинаковое горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно уложите гидрозащиту.

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми подпорками. При помощи гидроуровня на крайних столбиках сделайте отметки по высоте, натяните межу ними нить. Выровняете высоту всех остальных столбиков по нити. Окончательно зафиксируйте опоры.

Шаг 5. Монтаж стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличено, нужно для их изготовления брать более прочные балки. Для обыкновенной крыши используются балки 50×100 мм, в этом случае лучше взять 50×150 мм. Конкретные значения зависят от величины выноса стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные столбы и на две стены бани. Для повышения устойчивости можно установить под них подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные усилия, снег с них сходит плохо. Особенно велики нагрузки в весенний период, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации заставляют делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски с размерами не менее 50×50 мм.

Видео - Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео - Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Утепление мансарды изнутри

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения при относительно небольших потерях времени и денег. Но комфортность помещения можно достичь только при одном условии – все строительные операции буду выполняться в точном соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, при этом нужно учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отепление стоит деньги, мы расскажем, как их не выбросить на ветер, какие соблюдать условия, чтобы гарантированно получить желанный эффект.

Начать нужно, как и всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Краткие характеристики современных теплоизолирующих материалов

Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется фраза «экологически чистая», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обыкновенного стекла, а остальное примеси, которые удаляются во время производства.

В принципе их продукция – обыкновенная давно известная стекловата. За счет использования «дармового» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше, чем стоимость стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы.

Стекловата

Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты.

Но покупатель отрицательно реагирует на слово «стекловата», производители его сегодня не употребляют. Яркий пример дорогой обыкновенной стекловаты – бренд «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям повышать цену на свои товары из обыкновенного стекла.

Что мы советуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной.

Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане.

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Главный общий недостаток – выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют.

Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Но боится грызунов, через несколько лет они могут листы пенопласта «перетереть» в порошок, он осыплется и как следствие, понизится качество теплоизоляции.

«Родной брат» пенопласта, универсального использования, имеет несколько увеличенные показатели физической прочности.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, для жилых помещений использоваться не рекомендуется. Главное достоинство – наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Причем тогда здесь «эко» понимают только рекламные агенты производственных компаний.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно следует класть гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: во время покрытия крыши кровлей уже установлена гидрозащитная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после утепления изнутри доступ к ним станет невозможным. Снимите размеры крыши, закупите материалы. Мы советуем использовать прессованные маты из минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования во время утепления. Замеренное количество минеральной ваты увеличьте минимум на 10%.

Для эффективного утепления крыши толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров, в более холодных регионах толщину нужно увеличивать до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, то удастся сделать утепление крыши почти бесшовным – уменьшатся тепловые потери из внутренних помещений.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители во время сооружения стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и сократит количество непродуктивных потерь материала. Расстояние между стропилами должно быть на 1÷2 сантиметра меньше ширины мата, края немого сожмутся и обеспечат плотное устойчивое прилегание. Если этого не сделано – замеряйте размеры между стропилами, добавляйте к ним по одному-два сантиметра и отрезайте маты.

Шаг 3. Вставляйте вату между стропилами.

Если вам понадобится увеличивать ширину матов за счет использования тонких полос, то придется листы фиксировать метизами. Применяйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или дюбели-грибки. Трудно найти такие в магазине – увеличьте диаметр шляпок самостоятельно. Сделайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованной жести, кусков ДВП и прочих твердых тонких материалов. Гвоздики нужно вбивать в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень внимательно. С чем связана осторожность? Во-первых, острая часть гвоздиков не должна пробивать рейки насквозь – может повредиться гидроизоляция. Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, шляпки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускайте щелей и пропусков между стыками отельных кусков. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перехлестываться. Некоторые производители делают поверхности матов с разных сторон различными. С одной стороны они гладкие, с другой шершавые. Гладкая сторона имеет неплохие водоотталкивающие свойства, ее нужно класть к кровельному покрытию, в помещение должна быть обращена шершавая поверхность мата. Таким образом обеспечится дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

По такой схеме установите утеплитель на всей площади крыши. Обращайте внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно сидела в нишах, если обнаружились проблемные места – дополнительно укрепите ее.

Важно. Нельзя укладывать маты минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Для того чтобы избежать такой неприятной ситуации, рекомендуем делать по мере необходимости деревянные перемычки на нужном расстоянии.

Шаг 4. Теперь следует защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, а они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате – большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. В «пироге» почти полностью отсутствует естественная вентиляция, влажная вата сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Тем более что никто стропила не обрабатывает антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы нужно заклеить скотчем. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам.

Шаг 5. Сделайте обрешетку для фиксации отделочных плит.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые сорта досок такой же примерно толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартонные плиты, листы фанеры или ОСП. Отлично смотрится натуральная вагонка, но это наиболее дорогой вариант обшивки крыши.

Видео - Утепление кровли минеральной ватой

Утепление пенопластом

Утепляем мансарду пенопластом

Толщину листов пенопласта также нужно подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальной можно считать 10÷15 сантиметров, для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа фиксации пенопластовых плит:

• первый, более дешевый, – обыкновенными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке кровли. Этот способ ничем не отличается от вышеописанного в случае с утеплением минеральной ватой;
• второй способ – строительной пеной. Это несколько дороже и дольше по времени, но более качественнее.

Выбираем монтажную пену

Важно. Не покупайте бытовую пену, пользуйтесь только профессиональной.

Бытовая пена выпускается в комплекте с пластиковой трубкой, через которую пена подается в нужное место.

Кажется, все отлично, можно работать, да и по стоимости она несколько дешевле профессиональной. Но это не так. Во-первых, если вы не успели сразу израсходовать весь баллон бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбрасывать все остатки в мусор. Она застынет и дальше пользоваться будет невозможно.

Во-вторых, пользоваться гибкой трубкой для заполнения нешироких щелей очень неудобно. Трубка при малейших усилиях изгибается, ее нужно направлять второй рукой, и то такая «технология» не всегда срабатывает.

Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один начатый баллон любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета бывает различной, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов пены. Уже в течение нескольких дней выполнения работ по утеплению мансарды бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

МодельЦена

	350 руб.
	810 руб.
	660 руб.
	1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

Для утепления мансарды понадобится не один день и не один баллон пены, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Технология утепления мансарды пенопластом

Итак, материалы закуплены, можно начинать работы по утеплению. И в этом случае примем во внимание, что гидроизоляция под кровельным покрытием уже имеется.

Теперь она нужна не столько для предупреждения намокания пенопласта (он воды не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенопластом полностью блокируется естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления мы будем использовать метод работы с монтажной пеной.

Шаг 1. Снимите расстояние меду стропилами, перенесите их на лист пенопласта и вырежьте по линиям утеплитель.

Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом, для разрезания толстого (более пяти сантиметров) используйте обыкновенную ручную ножовку.

Во время отрезания лини замера следует оставлять нетронутыми, что позволит на несколько миллиметров увеличить размеры и за счет этого повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео - Резка пенопласта феном с насадкой

Шаг 2. Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропилах в месте прилегания нижней части листа пенопласта, дайте ей примерно пять минут для небольшого подсыхания. Дело в том, на свежей пене пенопласт плохо удерживается, кроме того, в местах прижимания она перестает увеличиваться в объеме – появляются риски образования незакрытых щелей.

Шаг 3. Осторожно вложите пенопласт на нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидрозащитного слоя. В этих местах может появляться точка росы, и конденсированная вода будет попадать на элементы стропильной системы. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте таким же способом класть первый слой пенопласта.

Чтобы работы двигались быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, которые подсыхает пена, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите под второй лист линию пены и подготавливайте третий лист. Вставили второй – работайте по такой же схеме со следующим. Этот алгоритм проведение работ дает возможность значительно сокращать время утепления мансарды.

Все стыки между отдельными листами тщательно запенивайте. На первых порах трудно угадать количество пены, но уже через несколько листов появится опыт и пены будет ложиться столько, сколько надо.

Шаг 5 . Первый слой положен – начинайте выполнять подготовительные работы под второй слой пенопласта. Острым ножом срежьте всю выступившую за плоскость утеплителя пену, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных участков нужно их исправить запениванием.

Шаг 6. Начинайте класть второй слой пенопласта.

Очень важно. Места стыков обязательно должны перекрываться. Так достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем – работы выполняйте очень внимательно и аккуратно. Небольшие щели не только увеличивают потери тепла, это даже неглавная проблема. Беда в том, что именно у этих щелей с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно мокрыми. А это обязательно со временем станет заметным на финишной отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт и не боится влажности, настоятельно рекомендуем сделать парозащиту. Без нее влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и на них конденсироваться. Что в таком случае ожидает элементы кровли вы уже знаете.

Шаг 9. Прибивайте обрешетку под обивочные плиты и приступайте к финишной отделке.

Видео - Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеют особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны сделаны из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпичи), то перед их утеплением нужно сделать ниши для пенопласта или минеральной ваты. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала.

Если фронтоны из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то никакой предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, а такой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции – придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае. Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями.

Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине утеплительного слоя. Если будет слишком жарко – всегда можно открыть окна для проветривания помещений. А если будет слишком холодно – придется тратить дополнительно существенные денежные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Мы не рассматривали варианты с «эковатой» и жидким пенополиуретаном по нескольким причинам.

Видео - Как утеплить мансарду

Видео - Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Баня с мансардой – мечта многих собственников загородных участков и частных домов. Это идеальное решение для семейного отдыха и приема гостей в любое время года. Деревянные бани пользуются особой популярностью из-за экологичности материала, а мансарда – отличное решение для наиболее эффективного использования свободных квадратных метров.

К работам по планированию и строительству бани с мансардой необходимо подойти максимально ответственно, не упуская ни одного этапа.

Для начала определитесь с планировкой будущей бани и ее размерами. Наиболее распространенными считаются сооружения 6х4, 6х6 и 6х8. При этом на первом этаже располагаются: парная, санузел, душевая, комната отдыха и, если позволяет площадь, терраса. Обычно первый этаж бани планируют так: с террасы вход в маленький коридор, а оттуда – в комнату отдыха или предбанник, откуда есть два входа – в уборную и парилку. При этом парилка и душевая между собой могут иметь дополнительную дверь.

Планировка второго этажа может быть более разнообразна в своем назначении. Здесь можно разместить не только комнату для гостей, но и бильярдную или солярий. А комфорта добавит просторный балкон.

Составляем проект

Прежде, чем с головой погрузиться в строительство будущей бани, необходимо продумать основные параметры проекта.

Планировка должна учитывать не только размер земельного участка, но и размещение на нем других построек, клумб или бассейна.

Видео - Расстояние от забора до построек

Необходимо заранее определиться с количеством мансардных окон. Они будут являться дополнительным источником света в дневное время и внешне создадут более привлекательный вид строения.

Варианты крыш могут быть разными, но чаще всего выбирают вариант «ломаной» кровли, так как она предоставляет больше пространства для мансардного помещения.

Если баня будет использоваться круглогодично, следует заранее позаботиться о теплоизоляции и внутреннем расположении лестницы.

Системы канализации и водоснабжения должны размещаться с учетом санитарных норм.

При составлении проекта бани с мансардой заранее продумывают вариант печи, дымохода, максимально подбирают материалы, соответствующие условиям высоких температур и повышенной влажности.

Закладка фундамента

Срок службы любого будущего здания зависит от фундамента. При выборе способа обустройства основы нужно обратить внимание на тип грунта и общую нагрузку. Наиболее универсальным фундаментом является ленточный. В зависимости от материалов он может быть бутовый, кирпичный или бутобетонный. Для строительства бани оптимальным является ленточный бутовый фундамент на песчаной подушке - надежный и простой в закладке.

По периметру будущей бани роется траншея глубиной около 50 см, дно которой засыпается песком. В канаву наливается немного воды и песок тщательно утрамбовывается. Толщина получившейся подушки должна быть не менее 15 см. Для увеличения прочности фундамента сверху можно засыпать щебень, после чего приступают к монтированию опалубки.

Видео - Как копать траншею под фундамент

Видео - Деревянная опалубка своими руками

Обрезные доски или прочную фанеру толщиной от 10 мм устанавливают по обеим сторонам траншеи, скрепляя их с помощью стяжек укосов и хомутов. При этом все крепежные элементы должны остаться снаружи, а внутрь помещается арматурный каркас.

Подпорки опалубки

Стенки опалубки изнутри выстилают пленкой или рубероидом, чтобы предотвратить избыточное впитывание жидкости из бетона в древесину. Внутрь опалубки помещается армирующий каркас, связанный из арматуры диаметром 10 мм.

Видео - Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Далее – все это заливается бетоном. Его можно заказать в специализированной организации или приготовить самостоятельно. Чтобы закладка фундамента была достаточно экономичной, в состав бетона вводят гравий из расчета:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей гравия.

При заливке надземной части фундамента необходимо позаботиться о вентиляции пространства под полом первого этажа бани, чтобы влага лучше выветривалась. Продухи – отверстия в верхней части фундамента могут быть любой формы, главное, чтобы они располагались равномерно по периметру строения и находились симметрично напротив друг друга. Высота от земли до вентиляционных отверстий должна быть не менее 30 см, а шаг размещения от 2,5 до 3 м. Чаще всего продухи создают с помощью асбестоцементных или пластиковых труб, установленных в наземной части фундамента при его формировании.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» - вентиляционные отверстия

Как вариант, можно дополнительно сделать кирпичный или бетонный цоколь.

Главное при закладке фундамента – идеально выровнять его поверхность, чтобы в дальнейшем соблюдалась четкая вертикальность стен.

Видео - Когда снимать опалубку?

Видео - Как разобрать деревянную опалубку

По периметру готовой основы, после высыхания (около трех недель), стелется рубероид или гидроизол и укладывается ряд брусьев толщиной около 50 мм – подкладочный ряд. Это необходимо для защиты будущего пола сруба от гниения.

Если участок имеет сложную структуру грунта, более приемлемым будет винтовой фундамент - цельнометаллические сваи с лопастями на концах вкручиваются в землю по периметру и под перегородками запланированной конструкции.

Возводим стены

Материалы для строительства бани выбираются исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений. Это могут быть пенобетонные блоки, оцилиндрованные бревна, профилированный брус или обычный силикат. Каждый такой материал имеет свои нюансы строительства. Конечно, лучшим вариантом для бани является древесина. Она оптимально подходит по климатическим условиям и является экологически чистым и долговечным стройматериалом.

Традиционную русскую парилку рекомендуется строить из хвойных пород, но максимально эффективной будет хвойная древесина северного региона. Она практически не впитывает влагу и имеет намного больший эксплуатационный ресурс, в сравнении с аналогами из других регионов. При этом внутреннюю отделку помещения можно выполнить из ореха, тополя или осины – эти породы дерева достаточно влагостойки и почти не выделяют смолу.

На готовый фундамент укладываются бревна, предварительно стесанные до необходимой толщины и обработанные антисептическим составом. Они могут соединяться по системе шип-паз, ласточкиным хвостом или в четверть. При возведении стен нужно постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность укладки с помощью строительного уровня. Для дополнительной гидро и теплоизоляции между брусьями прокладывается слой утеплителя. Обычно это джут, пакля или лен – натуральные материалы, обладающие соответствующими свойствами.

Видео - Сруб своими руками

Видео - Сборка и установка сруба

Видео - Как строить баню из сруба. Сборка сруба бани

Монтаж крыши

Мансарда располагается непосредственно под крышей, но для ее правильного монтажа необходимо максимально точно рассчитать параметры несущих конструкций.

1. Высота стены второго этажа до начала наклона крыши обычно составляет не более полутора метров.
2. Угол наклона стропил может колебаться от 30 до 60 градусов, в зависимости от проекта. Чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади будет в мансарде.
3. Ширина помещения должна составлять около трех метров, а ее высота в самой высшей точке – до 2,2 м.

Ломаная крыша бани с мансардой – достаточно сложная многослойная конструкция. Для удобства монтажа стропил в центральной части ставятся вспомогательные леса. Сначала крепятся стропила возле фронтонов, а по коньку протягивается шнур для контроля уровня стропил. Далее, с расстоянием в 60 см между собой, монтируются остальные стропила.

Дополнительные деревянные перекладины одновременно служат основой потолка мансарды и укреплениями стропил кровли, а каркас стен делают из вертикальных стоек. Важным нюансом является то, что высота стоек должна быть выше запланированного «чистового» потолка хотя бы на 100 см.

Видео - Установка ломаной крыши

С внешней стороны конструкция крыши накрывается огнестойким утеплителем и фиксируется обрешеткой из деревянных брусьев. Плотность утеплителя должна составлять не менее 35 кг/м3, чтобы максимально сохранить геометрическую форму теплоизоляционного материала и оградить на скатах от усадки и прессовки.

По внутренней стороне поверхности крыши укладывают дополнительный слой пароизоляционной пленки. При этом между ней и кровлей желательно оставить 5 см свободного пространства для вентиляции. Если для дальнейшего покрытия выбрана металлочерепица – шаг обрешетки должен составлять не более 35 см.

Видео - Возведение крыши бани

Вертикальные окна мансарды обычно располагаются на расстоянии 65-95 см от пола, а дополнительные (наклонные) могут устанавливаться непосредственно в системе крыши. Для этого на этапе монтажа стропил места для будущих окон фиксируются поперечными брусками. Считается, что оптимальное соотношение стен и окон мансарды 8 к 1 - таким образом на втором этаже удастся сохранить наиболее удачный микроклимат.

Лестничная конструкция

Лестница, ведущая на мансарду, может быть как внешней, так и внутренней. Но для бани лучше планировать монтаж этого элемента внутри. Ее конструкцию тщательно подбирают с учетом сохранения максимального полезного пространства в помещении. Существует несколько разновидностей таких лестниц:

• двухмаршевая или одномаршевая;
• винтовая;
• складная;
• с забежными ступенями.

Любая выбранная конструкция лестницы идеально подойдет для бани, если основной ее материал – дерево. Важным аспектом является ширина поступи (ступеньки) и угол наклона. Если последний показатель составит менее 20 градусов – лестница займет слишком много пространства и будет напоминать пандус. Подъем конструкции более 50 градусов также нежелателен, поэтому оптимальным считается угол наклона в промежутке 30-38 градусов.

Внутренняя отделка бани с мансардой

После того, как сооружение бани завершено, можно переходить к отделочным работам. Первый этап таких работ внутри предусматривает установку железной или каменной печи. Эта непростая конструкция в идеале должна иметь фундамент из бетона или шамотного кирпича. С точки зрения пожаробезопасности не лишним будет положить на него асбестовый картон, а сверху – лист стали. Печь должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от ближайших горючих конструкций.

Стены и потолок парилки обычно обшиваются древесиной или деревянной вагонкой из лиственных пород. Потолок обязательно предварительно изолируется фольгированным утеплителем. Пол парилки тоже должен быть максимально пароизолируемым, а сверху зашит шпунтованной половой доской.

Моечное помещение оборудуется бассейном или душем и может быть заложено плиткой или соответствующими деревянными материалами для отделки.

Мансарду, которую планируется использовать круглый год, необходимо тщательно утеплить. Теплоизоляционные материалы (лучший из них – изоспан) закладываются в перекрытия основной конструкции. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка, после чего помещение обшивается декоративными панелями или вагонкой. Для стен также можно применить листовой гипсокартон, а дальше – оштукатурить или покрасить. Еще один современный материал – пластиковые панели, изготовленные по инновационным технологиям. Они соответствуют стандартам экологичности и в случае необходимости легко заменяются на новые. А для тех, кто стремится к единству стиля бани и мансарды – отделка стен и потолков должна быть выполнена из единого материала.

Наружная отделка бани

Баня, построенная в живописном месте, нуждается в соответствующей внешней отделке. Если это сруб – дополнительной обшивки не потребуется, ведь эстетичность натурального дерева вряд ли кто-то поставит под сомнение. Но такое сооружение обязательно нуждается в конопатке – заполнению пространства на стыках мхом или паклей.

К наружной отделке бани с мансардой также относятся:

• установка карнизов и опушек;
• обустройство водостоков и мостков;
• цокольная отделка.

Для вариантов бани, построенной из кирпича или пеноблоков, существуют разные элементы внешней облицовки. Ее можно выполнить из вагонки, сайдинга, искусственного камня или блок-хауса (имитация оцилиндрованного бруса). Интересно смотрится имитация бруса, к тому же такой вариант поможет значительно сократить расходы. А оконные проемы часто украшают резными элементами, придающими бане с мансардой исконно русского колорита и эстетичной завершенности.

Видео - Покраска сруба

Видео - Чем и как красить деревянный дом, сруб, снаружи и изнутри

Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент здания	Иллюстрация	Описание
Фундамент.		Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции.		Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани.		Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна.		Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
		На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля.		Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция.		Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работы	Фото
Гидроизоляция фундамента
Угловое соединение нижней обвязки	Продольное соединение "в полдерева"
Полы - монтаж лаг

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол


Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
• использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа